|
|
|
 |
|
По холодной «Дороге Смерти»
Следуя по змеящейся среди аккуратных полей и неприступных скал дороге, я направился в Уюни — городок, расположенный на боливийской части aльтиплано. Плато имеет много неровностей и разрезов, и один из таких участков встал на моем пути. «Странно, что имеющая стратегическое значение дорога находится в столь плачевном состоянии», — угрюмо думал я, методично отбивая о скачущее седло велосипеда свое уже не мягкое место. Вскоре «магистраль» превратилась в «американские горки» с перепадами высот в тысячу метров и ощущением полной бессмысленности дальнейшего продвижения. Охотно верю, что индейцы считают всех велосипедистов повредившимися умом. Только идиоту может прийти в голову идея путешествовать по горам на велосипеде, когда есть возможность передвигаться на джипе. Эти мысли без труда читались на обычно непроницаемых лицах встреченных кампесинос (крестьян).
Вкусив «прелестей» аттракциона и будучи полумертвым от физического истощения, я вынужден был тормознуть попутный джип и оставшиеся до aльтиплано 50 километров проехал в относительном комфорте отчаянно трясущийся машины. О сложности этого участка говорит тот факт, что ехать пришлось 3 часа, при этом шофер проявлял чудеса владения техникой, что впрочем, не мешало мне мысленно креститься всякий раз, когда колесо машины проходило в считанных сантиметрах от пропасти.
Тем временем мои попутчики, презрев опасность, наслаждались песнями на языке кечуа, громко лившимися из видавших виды динамиков или вовсе сладко спали, не забывая впрочем пожевывать набитые за щеку листья коки. Для них захватывающее дух путешествие через горы — лишь банальная поездка, давно ставшая привычным делом.
В труднодоступных горных районах Анд общественным транспортом служат либо джипы, либо грузовики повышенной проходимости. Каждая такая машина, будучи, как правило, под завязку нагруженной разноцветными тюками и колоритными пассажирами, представляет весьма занятное зрелище, напоминая эдакий механизированный Ноев ковчег — забавный островок среди гигантских волн окружающих машину гор. Весело щебечущие попутчики на удивление терпеливо дышат пылью, трясутся на ухабах, являя яркую иллюстрацию к хорошо известной поговорке: лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Те же, кто не может платить (а таких в Боливии немало) передвигаются пешком, везя поклажу на спинах выносливых лам или на осликах. Стоит ли говорить, что из всех дорог в стране асфальтировано лишь несколько основных. Катастрофически ужасное состояние дорог и неосторожность водителей очень часто приводят к жертвам среди пассажиров. Об этом свидетельствуют многочисленные крестики, установленные родственниками у дорог в память о погибших. Однако, к символам смерти здесь относятся философски и выводов явно не делают. Да и зачем, ведь, по мнению индейцев, все в руках госпожи Пачамамы — Матери Земли.
Уюни — всего лишь маленькая точка на гигантском столе aльтиплано — небольшой городок, служивший некогда важнейшим перекрестком торговых путей. Еще несколько десятков лет тому назад через Уюни, по одной из самых высокогорных железных дорог мира проходили десятки тысяч тонн грузов. Сегодня об этом напоминают скорбные останки паровозов, брошенные на произвол судьбы в трех километрах от центра городка. Жуткое зрелище. Ощущение такое, будто находишься на кладбище. Скорбную тишину свалки нарушает лишь ветер, завывающий в грудах искореженного металла. Mолчание столь тягостно, столь укоризненно — безысходно, что рука сама тянется снять шляпу перед бренными останками трудяг, ставшими вдруг никому не нужными.
Уюни состоит из двух-трехэтажных домиков, выстроившихся вдоль вымощенных плиткой улиц. Окраины не имеют твердого покрытия, поэтому, как только поднимается ветер, в центр устремляются тучи пыли. Население городка, состоящее в основном из индейцев кечуа, просыпается поздно. Bиной тому, полагаю, морозы достигающие зимой (июнь — август) -10.С. Редко, но случаются похолодания и до -20.С. Днем солнышко быстро отвоевывает утраченные за ночь позиции, растапливая лед в лужах у обочин и заливая прямые городские улицы мощным потоком ультрафиолета. Так и живет народ — между стужей и жарой. Правда в сухом, здоровом воздухе aльтиплано и то, и другое переносится сравнительно легко.
Чтобы уютнo чувствовать себя при суточных колебаниях температуры в 30 градусов Цельсия, необходимо обзавестись шерстяным вещами, сырье для которых в изобилии «поставляют» многочисленные гуанако и альпаки. Шерсть этих аборигенов Анд так хорошо приспособленa к местным условиям, что лучшей защиты от холода, чем вязаная шапочка, джемпер, да толстые носки, право, не знаю. Стоит подобный комплект около 80 боливиано (1 боливиано = 13 сантимов). И первым делом я поспешил купить себе теплый спальный набор, который вместе с ветронепродуваемым снаряжением «BASK» обеспечит хотя бы минимальный тепловой комфорт, ведь впереди меня ожидал гигантский солончак, чудо света — Салар де Уюни, славящийся не только огромным зеркалом чистейшей соли, но и трескучими морозами. А ведь мой спальник рассчитан на плюсовые температуры!
Немного географии. Боливия расположена в самом центре Южной Америки. Имея площадь в 1,1 млн. кв. км, она занимает большую часть Альтиплано (букв. высокая равнина) вознесшегося на высоту почти 4000 метров над уровнем моря. Суровое высокогорье и обилие изолированных от внешнего мира районов превратили Боливию в самобытный остров, который по праву называют Тибетом Южной Америки. На юге и западе страна опоясана высокими, до 6000 метров хребтами андийских Кордильер, по которым проходит граница с Аргентиной, Чили и Перу. Северные и Юго-восточные провинции упираются в дымящиеся испарениями джунгли бассейна Амазонки. Здесь, среди труднопроходимых зарослей пролегла граница с Парагваем, Бразилией и южным Перу.
Пожалуй, нет на планете другой такой страны, на относительно небольшой территории которой был бы представлен столь широкий спектр климатических зон. Mногие из районов Боливии еще почти нe изучены и скрывают не мало загадок.
Александр Вовний. Использованы материалы сайта www.mir.lv
Смотри такжеИнструктор:
|
|
