| ||
 |
|
Под сенью золотой пагодыПо свидетельству венецианского путешественника Марко Поло, побывавшего в этих местах в 1277г., Мьянма — Золотая земля есть одно из самых красивых мест в мире. Собственно Бирмой страну назвали англичане в честь бирманцев основной этнической группы, проживающей на территории страны, но помимо бирманцев в Мьянме проживают 135 различных народностей, о существовании которых колонизаторы не подозревали.Авиа перелет из Москвы в Янгон, столицу Мьянмы я совершил с транзитной ночевкой в Бангкоке, которая позволила мне провести полный день в тайской столице и осмотреть красивейший королевский дворец, храм Изумрудного Будды, расположенный на его территории, покататься на прогулочном кораблике по узким городским каналам и окунуться в ночную жизнь, полную порока. Таиланд уже достаточно хорошо освоен российскими туристами, которых привлекает великолепный и относительно недорогой пляжный отдых на островах Пхукет, Краби и Продвигаясь на встретившем меня микроавтобусе в центр Янгона в отель, по пути разглядываю из окна местных жителей. Мужчины одеты в разноцветные саронги, представляющие собой гибрид шорт, длинной юбки до щиколоток и мужских «семейных» трусов. Саронги затягиваются на поясе по типу простыни в банях и на самом деле являются достаточно удобной одеждой в жарком климате. Лица многих женщин покрыты танага — пастой бежевого цвета, защищающей от солнца и разглаживающей морщины. Достаточно забавно выглядит общественный транспорт. Старенькие японские микроавтобусы, рассчитанные на десять пассажиров, вмещают человек по сорок, многие из которых гроздьями висят на подножках и стойках. Такой способ передвижения мне уже приходилось видеть в Индии и Камбодже, и видимо, это одна из современных национальных черт некоторых, азиатских городов. Янгон или как его раньше называли Рангун город широких улиц, колониальных построек, парков и озер. Мой отель, на удивление оказался полностью соответствующий заявленным пяти звездам, согласно международным нормам. На протяжении всей поездки по стране гостиницы приятно удивляли не только сервисом, но и ценами на проживание и питание. Например, счет за плотный обед или ужин, состоящие из нескольких блюд отменного качества, редко превышал пятнадцать долларов на человека. И это с пивом и в отеле высокой категории. В городских ресторанах еще дешевле. Если, не дай Бог, человек потеряет все деньги, то от голода не умрет, его накормят в каждом доме. Бирманцы очень гостеприимный народ, и к туристам относятся крайне доброжелательно. Отдохнув пару часов от перелета, выезжаю в город для осмотра достопримечательностей, первой из которых была лежачая статуя Будды. Статуя, построенная в шестидесятых годах прошлого века внушительная по размерам, 68 метров в длину и 17 в высоту. На ступнях Будды вырезаны 108 священных символов, означающих этапы перерождения Великого учителя. В принципе, фигура очень похожа по размеру и композиции на статую лежачего Будды в Банкгоке, только в тайской столице Будда золотистый, а в бирманской разноцветный. В Мьянме господствующей религией является буддизм, и количество увиденных мной разнообразных изваяний Будды, пагод и ступ, превзошло все мыслимые ожидания и было значительно большим, чем в любой другой азиатской стране. Наравне с буддизмом здесь мирно соседствуют католичество и индуизм. В Янгоне находиться один из главнейших и известнейших буддистских символов, который входит в число великих памятников человечества — пагода Шведагон. Стометровая ступа расположена на вершине холма Сингуттара в центре города. Архитектурно она похожа на любую другую ступу, за исключением факта, что пагода Шведагон покрыта чистым золотом. Издалека кажется, что огромный сверкающий колокол оторвался от небесной звонницы и рухнул на землю. Солнечные лучи, отражаясь от золотой поверхности, днем и ночью, словно гигантский факел, озаряют бирманскую столицу. История этого величественного сооружения восходит к VI веку до н.э., когда четвертый Будда Гаутама подарил двум бирманским торговцам восемь волос со своей головы, которые и были помещены в основание будущей золотой пагоды, а холм Сингуттара стал одним из центров паломничества. Храм Шведагон, по сути, является верхней пагодой, построенной одна над другой за сотни лет, и только к XV веку храм принял ту форму, которую можно увидеть сегодня. Тогда же правящая царица Шинсоба приказала покрыть ступу золотыми пластинами. К 1768 году здание пагоды приобрело окончательную форму. Каждый из сменяющих друг друга правителей добавлял и увеличивал золотую мантию, которая в наши дни весит около шестидесяти тонн! Это больше чем золотой запас многих стран мира! Взметнувшийся ввысь шпиль украшают 1400 драгоценных камней, в основном бриллиантов, а вес самого большого из них составляет 76 карат! У основания холма застыли два гигантских белых льва, охраняющие вход. Для удобства туристов на вершину Сингуттара помимо лестниц ведет эскалатор, как в метро, так что подняться на верх можно с комфортом. Единственное, в чем проявилось некоторое неудобство, так это в том, что при входе в Шведагон, а как выяснилось позднее и в любой другой буддистский храм, нужно снять обувь и идти босяком, но к этому быстро привыкаешь. Поднявшись наверх, я на мгновение буквально ослеп от ярчайших солнечных лучей, отражающихся от огромной пагоды, расположенной в окружении десятков более мелких ступ, шпили которых устремились в небо золотым сказочным лесом. Помимо многочисленных ступ пагода Шведагон окружена десятками тазандаунов — залах, где помещаются сидящие Будды. Повсеместно на меня взирали сказочные золотые сфинксы и грифоны, привычные львы и слоны. Горение тысяч свечей, курящиеся благовония и палочки, аромат цветов, шествия бритоголовых паломников в шафрановых одеяниях создавало по истине идиллическую картину земного рая. Во всяком случае у меня на душе стало очень спокойно, если не сказать блаженно. Верующие прихожане приклеивают золотую фольгу на ступы, оставляют подаяния в специальных ящичках, приносят живые цветы к восьми окружающих Шведагон священным столбам и придаются медитации. Восемь небесных столбов ассоциируются с восьмью днями, на которые бирманские астрологи делят неделю. Под крышей одного из строений комплекса висит один из древнейших и больших азиатских колоколов. Тяжеленный колокол Махаганта, отлитый в 1778г. очень красивый и британцы, оккупировавшие Бирму в 1826 г. решили вывести его в Англию, для чего погрузили на корабль. Однако судно перевернулось, и трофей утонул. Самостоятельные попытки англичан поднять колокол со дна ни к чему не привели, и тогда с помощью бамбуковых шестов его вытащили бирманцы, предварительно получив согласие от англичан, вернуть реликвию на место и заверения не покушаться на святыню в дальнейшем. Говорят, что если ударить в него три раза исполняются самые заветные желания. Покинуть Шведагон, состоящий в общей сложности из комплекса 150 храмов практически не возможно, его шпиль виднеется из любой точки Янгона, помогая не заблудиться в пятимиллионном городе. На следующий день я покинул столицу и вылетел в древний город Баган. Как правило, путешествуя по очередной стране и планируя маршрут, я выбираю автотранспорт основным средством передвижения, но в Мьянме пришлось сделать исключение в пользу самолета. Причиной того, стала шокирующая информация, что внутри страны, практически отсутствуют нормальные дороги, а передвижение поездом или водным путем по главной реке Иравади и ее притокам отняло бы чересчур много времени. В среднем каждый перелет занимал минут по сорок, и, хочу отметить, что авиапарк местных компаний состоит из современных самолетов и профессиональных пилотов, так что лететь было совсем не страшно. Баган являлся столицей государства в период с 1 по 13 век. В 11 веке в городе началось широкомасштабное строительство буддистских храмов. Впечатления, полученные от посещения Багана, как говорится, превзошли все ожидания. Есть места на Земле, поражающие величаем отдельных исторических монументов. Например пирамиды в Гизе, Теотиоаукан в Мексике, Мачу Пикчу в Перу, Стоунхендж в Англии, список можно продолжать бесконечно, но, как правило такие, бесспорно великие и зачастую загадочные сооружения имеют видимые невооруженным глазом границы. Баган же поражает количеством памятников древности. Представьте себе голую местность, похожую на степь или полупустыню сплошь и рядом застроенную храмами. Пагоды и ступы, внушительные по размерам или, напротив, совсем крошечные, в беспорядке высятся до горизонта. Четыре с половиной тысячи исторических монументов созданы древними зодчими из коричневого камня и песчаника за двести лет! В 1975 году разрушительное землетрясение мощностью 6.1 балла по шкале Рихтера уничтожило около двух тысяч сооружений, но две с половиной тысячи остались в целости, и пустынный пейзаж с таким числом храмовых построек создают картину иной планеты, которая подчеркивается видимым отсутствием жителей. Они есть, но их всего пять тысяч на весь город, то есть на один храм приходятся всего два человека! А в 11 веке при строительстве святилищ было занято 60.000 человек. Многие пагоды кажутся покинутыми и покрыты растительностью, и такая «дикость» еще больше усиливает впечатления. В 1855 году шотландский путешественник Роут, побывавший в Багане, так и описал пейзаж, как внеземной. Главным храмом является пагода Швезигон, являющаяся прототипом многих бирманских пагод, в том числе самой известной Шведагон в Янгуне. Они и в самом деле похожи. Такая же колоколообразная форма ступы, только меньшей формы, и тоже покрыта листовым золотом. Пагода Швезигон, храмовые постройки вокруг него, гротескные фигуры, безусловно, можно отнести к шедеврам каменного зодчества. Недалеко находится место, которое можно назвать, как «исполняющее желания». Это небольшой храм одиннадцатого века, в прямом смысле слова отрытый из земли и очищенный одним монахом. Внутри в нишах, вырезанных с четырех сторон каменного столба, сидят четыре Будды, усыпанные сапфирами, алмазами и рубинами, которые жертвуют паломники. Буддисты из США пожертвовали кондиционер, который установлен внутри, но смотрится достаточно нелепо. Загадав желание, я вышел из этого храма и поднялся по внутренней каменной лестнице на крышу соседнего. Подниматься пришлось в три погибели, да еще в полной темноте, но когда я поднялся и посмотрел сверху на пейзаж Багана своими глазами, то просто обомлел от увиденного. Желающие могут заказать полет над городом на воздушном шаре и увидеть панорамную картину с высоты птичьего полета. Я, к сожалению, не воспользовался такой возможностью, потому что просто не успел. Билет до города Мандалая с фиксированной датой уже лежал в кармане. Осматривая бесчисленные храмы, я добрался до комплекса Ананда, в глубине которого высятся десятиметровые Будды, вырезанные из стволов тикового дерева. Храм двенадцатого века, построен с использованием комбинации горизонтальной и вертикальной кладки и применением тонкого старинного соединительного раствора, состоящего из смеси масла, молока, меда и многих других ингредиентов, символизирует мудрость Будды. Стены святилища достигают нескольких метров в толщину. Четыре фигуры Будды с арийским профилем, настенные изображения и потертые фрески еще больше усиливают эффект величая этого места. В зависимости от точки, с которой смотришь на лик Будды, меняется выражение его лица и улыбка. Две ночи, проведенные в отеле, стилизованном под буддистский храм, прекрасно дополнили полученные впечатления, причем на территории некоторых отелей Багана расположены настоящие древние святилища! Ранним утром я покинул мистический Баган и полетел в город Мандалай. Совершив посадку, я, не заезжая в отель, отправился на берег реки Иравади, которую пересек на катамаране сконструированным местными умельцами, путем соединения и скрепления между собой двух обычных лодок, покрытых настилом из не струганных досок. Река Иравади — главная транспортная артерия страны, по которой курсируют пассажирские корабли и перевозятся грузы из одного конца страны в другой. Когда бирманцы говорят про дорогу, например, из Янгона до Мандалая, то они, как правило, подразумевают именно водный путь по Иравади. Сойдя на противоположном берегу, я обнаружил поджидающую меня конную повозку, и словно английский колонизатор 19 века поехал по проселочной дороге в местечко под названием Ава. Минут через сорок, добравшись до Ава, я посетил основную достопримечательность монастырь Багайя, построенный в 1834г. Главное здание монастыря полностью сделано из тикового дерева. Стоящий на высоких деревянных столбах и украшенный замысловатой резьбой он напомнил мне, как ни странно, памятники русского деревянного зодчества. Зайдя внутрь по скрипучим половицам, я обнаружил сидящего на корточках пожилого настоятеля, и человек десять местных ребятишек, которые сидели напротив него на лавках. Настоятель присматривал за детьми, пока их родители работали на полях, и обучал их начальным знаниям. К сожалению, монастырь находится в достаточно ветхом состоянии, и правительство Мьянмы решило его закрыть и превратить в подобие музея, а напротив уже построено новое здание в окружении десятка ступ, куда в скором времени и переедут монахи. Закончив осмотр, я снова сел в повозку и поехал дальше. Миновав поля с работающими на них крестьянами, и проехав пару самобытных деревушек, я добрался до высокой покосившейся от времени сторожевой башни, обращенной на реку, куда и забрался по деревянной лестнице. Сверху открылся замечательный вид на Иравади, окрестные деревни, буддистские пагоды и монастыри. Сотни лет назад на этой башне стояли наблюдатели и высматривали возможное приближение врагов. На обратном пути я посетил еще несколько монастырей, включая один женский. Буддистский женский монастырь явление достаточно уникальное, ведь согласно учению Будды, монахами могут быть только мужчины, и первый вопрос, который задает настоятель адепту, желающему стать монахом «Ты мужчина или женщина?». Но, как часто бывает, в каждом правиле есть исключения. Я зашел внутрь главного помещения и принялся рассматривать настенные фрески и рисунки про жизнь Будды, в то время, как бритоголовая настоятельница монастыря попивала чай, покуривала сигару и рассматривала в свою очередь меня. Рядом с монастырем В Мандалае расположено большое количество буддистских монастырей, куда запросто может придти любой человек, желающий поближе познакомиться с учением Будды или просто понаблюдать за каждодневной жизнью монахов. В один из таких монастырей я и заехал на короткую экскурсию. Настоящий буддистский монах имеет только пять личных вещей: комплект одежды, которая служит ему покрывалом ночью, котелок с тарелкой, нож, с помощью которого он бреет голову, нитки для починки одежды, и специальная Финишной точкой моего маршрута было озеро Инле, расположенное в сорока минутах езды от города Хехо, где есть аэропорт, куда я и прибыл на «авиатакси». Озеро Инле находится в сердце шанских гор, и на его берегах живут многочисленные этнические группы. Самая известная из них, пожалуй, народность Падан, отличительной особенностью которой, является многовековая традиция удлинять шеи слабой половине человечества, с помощью металлических колец. История, связанная с такой необычной традицией, относится к временам, когда работающих в полях женщин атаковали тигры, кусая селянок, Двигаясь в сторону озера, я завернул на местный рынок, куда съезжаются представители многих окрестных этносов. Посещение рынка оказалось достаточно интересным мероприятием, где можно увидеть самобытных и колоритных людей различных народностей одновременно. Забавно было смотреть, например, как подъезжают видавшие виды японские грузовички, до верха загруженные товаром, и людей, висевших на бортах, словно виноградные гроздья. Некоторые ухитрялись сидеть даже на капоте. И вот, наконец, озеро Инле. Усевшись в длинную моторную лодку продолжаю путь уже по водной глади. Для комфорта туристов в лодках имеются зонтики для защиты от солнца. Продвигаясь по каналам, рассматриваю деревни, где все дома стоят на сваях, плавучие поля и фермы, местную ребятню, купающуюся в озере вместе с буйволами, рыбаков, занятых своим промыслом. Технология ловли рыбы на озере Инле весьма своеобразная: рыбак, заметив добычу, накрывает ее круглой сеткой, натянутой на деревянный каркас, затем сверху, в специально проделанное отверстие, вставляет длинную острогу и пытается наколоть на нее рыбу. Интересен также способ гребли лодок, не оснащенных мотором. Человек, управляющий лодкой веслом, гребет… ногой и стоя. Не знаю насколько такой способ удобнее традиционного, но на озере периодически проводятся соревнования в скоростной гребле, причем на каждой лодке одновременно гребут ногами по два десятка участников. На озере живут тысячи семей и размеры плавучих деревень бывают настолько большими, что напоминают Венецию. Отель «Golden Gate», в котором я остановился, находился прямо на озере, и, также как жилые дома, стоял на сваях и был стилизован под рыбацкую деревню. Огромные номера, отделанные натуральным деревом, ресторан на веранде с видом на озеро, благоухающий сад и прекрасный сервис отличали его от настоящих озерных домов, где живут аборигены. Кстати, никаких комаров, мух и прочей летающей живности, практически, не было. Переночевав, утром следующего дня я отправился по испещренному каналами озеру посмотреть плавучий рынок. Торговцы подплывали к моей лодке, «брали на абордаж» и наперебой предлагали сувениры и напитки. Сотни моторок носилось Начало темнеть, и пора было возвращаться в отель, откуда следующим утром я уехал в Хехо, а оттуда вылетел в Янгон. Мое короткое десятидневное путешествие по Мьянме подошло к концу. Всякий раз, покидая очередной город этой интереснейшей страны, я, ловил себя на мысли, что в каждом из них я Автор: Эльдар Самедов |
|
Copyright © 2003 Ветер Свободы. Все права защищены. Разработка сайта Первый Принцип. |