| ||
 |
|
Шантары не Канары или рассказ про путешествие в страну Семи чудес Хабаровского края
Где солнце начинает свой восход Где утром появляется заря, Туда мы отправляемся в поход. Курс на восток, где день берет начало, Где виден настоящий край земли, Где ласковые бухты и причалы, А шум лишь набегающей волны. А. В. Бологов. Шантарские острова — красивые, удивительные, загадочные, суровые, богатые, …и очень ранимые, список эпитетов о них можно продолжать бесконечно долго и сегодня наверно не осталось в России человека, не слышавшего об их славе. Шантарские острова стали брэндом природы Охотоморья, самых высоких в мире морских приливов, истории китобойного промысла, суровой реалии людского существования. Ранее мне приходилось бывать в этом легендарном месте. Но наш первый поход на острова в 2005 г. (историю см. выше), лишь еще более пробудил во мне чувства неизведанного, так как тогда нам удалось побывать лишь на семи островах, едва прикоснувшись к их красоте и заглянув в их сокровищницу. Душа и разум требовали большего, тем более не понаслышке я знала, что острова таили в себе еще массу красивых и легендарных уголков. И вот, мы снова собрались на Шантарские острова. Позвольте, друзья, я не буду сокращать историю нашего пути и расскажу Вам все, что было с нами от начала до конца. И, быть может, у В целях удешевления заброски мы высаживаемся в верховье реки Тугур. Сорок минут лету и из душного жаркого Приамурья мы попадаем в другой мир, где ощущаем свежесть и бодрость таежной реки, несущей свои воды уже в бассейн Охотского моря. Вертолетчики высадили нас точно на стрелке рек Канин и Ассыни, от слияния которых и образуется река Тугур. Собрав два судна по 4 пассажира, мы отправляемся вниз по реке, навстречу островам. …Через три дня сплава, уже остались позади коварные заломы, в том числе и знаменитый глухой залом на реке Тугур, резкие повороты и зигзаги, глухие берега и рыбацкие станы. А по курсу показался последний пункт цивилизации на нашем пути — поселок Тугур (один из крупных поселков Поселок Тугур, расположенный на побережье Тугурского залива Охотского моря влачит сегодня жалкое существование. Отсутствие постоянной связи с большой землей является причиной бедности многих жителей, опустошения и пьянства. Единственное местное «золото» — рыба, кормит здесь как местных жителей эвенков, так и остальное население. Правда в прошлом году в поселке появилась телефонная связь (ничего, что на дворе 21 век!), да работает пока в силу, не знаю полную ли, рыбзавод. Правда тонны рыбьих голов, молок и пр., гниющих на побережье вряд ли свидетельствуют в пользу последнего… А отсутствие в поселке хлебопекарни, явилось для нас скорее самой ужасной новостью. И если бы не семья нашего старого доброго друга Тараса, проживающего здесь постоянно, мама которого напекла нам несколько булок белого хлеба в дорогу, наверно радость от встречи с цивилизацией была бы еще меньше… Да, кстати, на сей раз, мы пристали к поселку во время полного отлива на море, а потому, ощутили на себе всю «прелесть» общения с морской грязью. Река Тугур выносит в море тонны твердых мелких частиц, образующих в глубине побережья залива многометровые полосы грязи: по ним невозможно ходить, тем более с грузом. И нам пришлось ждать полного ночного прилива, чтобы подтащить суда к берегу, а через два дня, собрав из двух суденышек одно большое, дождавшись полного прилива, мы вышли в море. В эту экспедицию, для большей скорости перемещения и безопасности, на наш тримаран мы установили шестисильный подвесной мотор, который освободил большую часть команды от изнурительной гребли, предоставив возможность наслаждаться морской далью. Наш путь к островам лежал по западному побережью Тугурского залива, мимо прославленных бухт Уйкон, Карель, Мамга. Последняя, кстати, меня лично интересовала особенно. Я давно мечтала о встречи с ней. А поводом тому послужила недавно прочитанная мной книга «Трагедия капитана Лигова», прототипом главного героя которого стал знаменитый пионер русского китобойного промысла — капитан Линдгольм. В его честь назван один из проливов на Шантарских островах. По достоверным историческим данным и рассказам сторожилов, именно бухта Мамга является местом, где капитан Линдгольм основал поселок русских китобоев, где он пережил самое большое в жизни счастье, а смерть его жены и еще не родившегося ребенка, которых убили американские китобои, стала самой большой его трагедией. Я мечтаю ступить на эту историческую землю, и может быть, увидеть следы тех времен. И удача улыбается нам вновь. Целенаправленные упорные поиски останков поселка китобоев в бухте Мамга ранее в своих экспедициях предпринимала команда Бологова Адольфа Васильевича, из турклуба «Азимут», поселка Березовый. В одной из таких экспедиций участвовал один из членов нашей команды, благодаря которому, мы уже с легкостью находим клепанные жиротопные котлы, металлические чаны и др. оборудование русских китобоев. Их поглощает растительность побережья, а я испытываю чувство тоски за трагедию наших моряков и русского государства, не сумевшего защитить наши воды от варварского истребления китов, в изобилии водившихся здесь еще Готовясь к этой экспедиции, я нашла в литературе очень интересные моменты и описания истории освоения островов: в частности, большим открытием для меня стало вторичная одичалость островов. Конечно, я слышала, что А в 18 веке 5 августа. У мыса Никта мы попали в сильнейшие сулои — стоячие волны. Район Шантар богат подобными явлениями природы. В эту экспедицию мы трижды сталкивались с сильнейшими морскими стоячими волнами. Страшное зрелище, опасное прохождение, резкое начало болтанки и внезапное окончание…. Почти все сулои, в которые мы попадали, возникают на мысах в полный прилив — начало отлива. Часто их невозможно обойти морем, так как, возникая на мысах Сегодня мы пересекли первый пролив и ступили на землю острова Птичий. Здесь нам предстояло пережить последний летний циклон, чтобы в дальнейшем спокойно продолжить знакомство с островами. Остров Птичий оправдывает свое название. Ни один из островов не богат так морскими птицами, как этот. Основными его обитателями являются очковые чистики с черным оперением, красными лапками и белым «ободком» («очками», отсюда и название) вокруг глаз. Их менее многочисленные соседи — ипатки с белой головой и грудкой, удивят даже самого бывалого натуралиста своим причудливым, очень экзотическим клювом. Наиболее редко встречается топорок с маленьким хохолком на голове и с не менее интересным клювом. Морские птицы живут на скалистых карнизах и в расщелинах скал. Их стаи из сотен птиц, служат настоящим украшением побережья архипелага. Морские птицы производят различные звуки круглые сутки: от чириканья, пиканья до кряканья. Забавно наблюдать, как они взлетают, отрываясь от поверхности воды, перебирая лапками. Все они — прекрасные ныряльщики и порою было весьма комично наблюдать внезапно вынырнувшего на поверхность чистика, который неожиданно заметив нас рядом с собой, бросался наутек… Мы совершили несколько походов вокруг острова. Наш фотограф Костя, затаившись за скалой, вдоволь наснимал тюленьи лежбища, которые постоянно образуются на юге острова. На небольшом Меня лично в экспедиции интересовала растительность каждого острова: его специфика, определенная фаза развития в разных частях островов, набор своеобразных видов, не богатых, но неповторимых по своему сочетанию. Кажется удивительным, как суровая промерзшая до основания северная земля, только освободившаяся от снега и льда, на короткое время вспыхивает редкими и оригинальными видами растений: родиолой розовой, лилией даурской, звездчаткой иглолистной, гвоздикой ползучей, валерианой аянской, астрокодоном и живокостью… И все растения отлично адаптированы к климатическим условиям Охотоморья. Шантарские острова не переставали удивлять необычностью флагообразных форм деревьев. Основную причудливость создает на побережье лиственница, однако в глубоких распадках островов вместе с елью, она создает просто величественные по стройности и могуществу леса. И конечно для исследователей скальной растительности здесь бесконечное поле работы: почти все острова образованы на большей части побережья скалистыми обрывами, которые вот уже тысячи лет точат волны морского побережья. Но вернемся немного к быту: в ожидании улучшения погоды в единственной пригодной для стоянки бухте острова — бухте Белых скал, как поэтично ей было присвоено название нашей командой, мы прожили пять дней. Все открытые к северу бухты просто завалены нагромождениями плавника, окатанного морем и хаотично переплетенного между собой. На этих соленых дровах мы готовили себе пищу, обогревались и сушились в дождь, и главное, делали походную баню. Какое это счастье распариться от раскаленных шантарских камней и окунуться в беснующееся Шантарское море, ощутить удар его волны и соли. …В нашем лагере все просто устроено: походный быт в палатке и с котелковой кашей, самодельное судно, которое мы выносим с моря на берег и в котором держится наша походная сила, и новые берега и бухты мы меняем как 9 августа мы продолжили наш путь к острову Большой Шантар мимо острова Утичий. Утичий — один из наименьших островов архипелага. Его берега полностью скалисты, здесь нет удобных для стоянки бухт, а частые туманы и рифы вокруг острова стали причиной не одной трагедии: свежа в памяти история разбившегося самолета, на карте которого Зато на островах как нигде в другом месте — богатство морского зверя и птицы: и каких только звуков тут не услышишь — ворчание, писк, гомон, рев. и пр.! Скалистая неприступность для человека по достоинству оценена тюленями, сивучами, которые создали здесь многочисленные лежбища, а крики от их брачных ухаживаний вызывают некое любопытство и даже страх. Да и как же не вспомнить о вездесущих на островах орланах, которые облюбовали каждый кекур, построив на их вершине гигантские гнезда. …Все это мы могли видеть только глазками, так как сейчас острова окутал плотный туман, и мы как ежики с помощью навигатора продвигались к намеченной цели. Сегодня мы спешим вглубь залива Якшина. Здесь находится реперная метеостанция, где постоянно проживает небольшое население островов. Причем часто оно меняется, но неизменным остается гостеприимство хозяев. На сей раз нам повезло: на станции был охотник, который является старожилом острова и знает об островах больше, чем Дмитрич рассказывал страшные вещи, которые у меня лично вызывали мурашки на коже… По его словам, Шантары продолжают скудеть. Теперь что бы поймать эту царскую рыбу Дмитричу приходится часами простаивать с удочкой, или подниматься далеко в верховье. «Если бы люди для пропитания ловили, а не ради забавы — такого бы не случилось» — считает охотник и я с ним абсолютно солидарна. А ситуация, когда в 2007 году медведь сожрал на острове человека, является еще одним свидетельством человеческого варварства. Теперь известно, что в начале августа того года на Шантары вышло гидрологическое судно из Николаевска с браконьерскими целями. Они шли вдоль берега и стреляли в медведей, бродящих по берегу. Несколько они убили, а минимум двоих подранили: На Большой Анаур, сразу после браконьеров, пришла группа туристов из Владивостока и встала лагерем. Ночью один из туристов вышел из палатки. Медведь пришел целенаправленно мстить человеку, сделавшему ему больно. Он то и задрал Павла, а утром мужчину нашла его команда в 50 метрах от лагеря. …На месте метеостанции Осмотрев все достопримечательности и попрощавшись со старожилами, мы отправляемся через самый широкий пролив Северный на остров Феклистова. Как и для многих посетителей острова, нашей первой остановкой стала бухта Лебяжья. Мы высадились у легендарного места, где на деревянной доске вырезано название острова, а в бутылке на дереве была найдена записка от недавних посетителей. Московский фотокорреспондент канала «7 дней» под фамилией Феклистов посетил этот остров, который много лет был его мечтой. Еще ранее этот остров был мечтой его отца с такой же фамилией, а теперь и сына — все Феклистовы. Нашему визиту обрадовались лисы, которые внезапно выбежали с лесу и оказались совсем ручные. На следующий день долгожданной радостью для всех стала встреча с островом Арка — памятником природы краевого значения. Замечу, что остров Арка не является единственным примером природной арки на архипелаге. Подобные природные архитектуры мы встречали также на севере и востоке острова Беличий, на острове Средний, на севере о. Большой Шантар, а также на мысе Сенека Тугурского полуострова. Но по праву остров Арка в бухте Лебяжьей является классикой Огибая остров Феклистов с западной стороны, а также другие острова мы с восхищением открывали для себя «рождение» десятка прибрежных водопадов. Ни в одном другом месте мне не приходилось видеть такое множество и разнообразие падения воды. Места у водопадов обладают особой энергетикой и все мы становимся здесь немножко непосредственными. Вот наверно потому почти каждый водопад стал объектом нашего схода на сушу, предметом любования и восхищения. Особенно прекрасны они в солнечную погоду, когда лучи солнца играют в брызгах, вызывая радужные переливы в воздухе! Наш путь с острова Феклистова лежал снова на о. Большой Шантар. Отмечу, что два последних острова не только роднит наибольшая площадь, но и участки побережья с выходами разноцветной яшмы. Это настоящее природное чудо: во многих местах побережья геологическое строение островов можно читать как по книге, посредством складок, пластов и даек. Но тут цвет скал добавляет в них Но не успев вдоволь налюбоваться разноцветным побережьем, что только что предстали нашему взору, на лице у всех вдруг застыл «дикий ужас»! Его вызвало стадо касаток, которое, казалось, шло прямо на нас. Их высокие острые плавники казалось, Немного хочется сказать о мысе Северный, но не своими словами, а цитатой одного из исследователей островов Геннадия Ефремовича Рослякова: «Жуткое величие жестокости. Прицельный норд ошершавил скалы, слизав с них все яркие краски и тона, придал камню суровый и мертвый вид…». Обогнув самое северное побережье Шантарского архипелага, мы верно продвигались на его Озеро Большое так же находится на севере о. Б. Шантар. Осмотрев на побережье руины воинской части, оставленной здесь в прошлом веке, мы зашли в озеро уже поздно вечером. Шел отлив, и продвигаться дальше мы не могли. Только с утренним приливом можно было попасть вглубь озера. Поставив палатки на высоком берегу, мы легли спать. В 4 часа утра сон был нарушен тихо подошедшим приливом, вода которого уже залила спальники, а у некоторых даже уже унесла обувь, оставленную снаружи. Вот тебе и опыт! Хорошо, что с вечера наше судно было прочно привязано к стволу кедрового стланика. В темноте мы поспешно собираем вещи и снимаем палатки. Как и все лагунные озера, Большое имеет действительно большие размеры. Вода, заходящая с приливом по протоке в озеро, придает ему солоноватый вкус и повышает уровень. С этой приливной волной вглубь озера спешим и мы. Сквозь туман не видно берегов. Вся красота скрыта в непроглядной пелене: на душе одиноко и пусто. Так часто бывает на островах, потому никогда не нужно планировать поездку в эти места на короткие сроки. Лишь имея запас времени, тебе, возможно, улыбнется удача увидеть то или иное место без тумана, а то и на фоне голубого неба. Но к любым сюрпризам погоды нужно быть непременно готовым. Нам же снова везет: солнышко подогревает туман, открывая пытливым путникам свои глухие берега. В озере много кунджи, на берегах уже поспела голубица, брусника. Я фотографирую Кстати, возвращаясь к туманам нужно сказать, что они преобладают именно в …Остров Прокофьева стал следующим пунктом нашего путешествия по островам. Скажу честно — для меня он стал еще и самым красивым островом! Но красота эта грозная, неприступная, скалистая… Конечно, многое зависит от времени, когда ты там побывал, погоды, настроения, но внешние формы и рельеф острова покорят даже самого бывалого путешественника. Если конечно туман не скрыл от вас его фантастические красоты! Но в хорошую погоду На Прокофьева всего одна бухта, где есть пресная вода и возможна стоянка. Но побережье этой бухты образовано очень крупной галькой, ходить, а тем более уж бегать по которой совсем не просто. А уж чего нам стоило пристать и отойти от берега в сильнейший накат…! На острове есть маяк, расположенный на вершине сопки. Однако мы не заметили его работы в ночное время. Зато на пути к нему мы наткнулись на огромного медведя, путь которого совпадал с нашим. Вообще, за почти неполный месяц путешествия по островам нами было встречено 14 медведей. Большая часть встреч с бурыми шантарцами произошла на побережье. Косолапые бродят по берегу, лакомясь водорослями, выброшенными прибоем, выкапывают коренья и выискивают другие для себя вкусности. Меня поразила их способность к великому скалолазанию: несмотря на крутизну и обрывистость берегов все медведи, что замечали нас, с большой скоростью, буквально за секунды, бесшумно забирались на самый верх обрыва, делая это с удивительной легкостью не вызывая камнепада! Медведей на островах много и здесь, конечно, они полноправные хозяева, но нельзя сказать, что встреча с ними гарантирована. Я знаю одну группу московских туристов, команда которой мечтала увидеть на островах именно медведей. В их поиске они обошли значительную часть побережья архипелага, но так и не встретили ни одного «мишку». В тоже время известна мне и другая команда, которая только за три дня пребывания на островах встретила одиннадцать медведей: вот тебе и случай! Обойдя остров Прокофьева вокруг, мы вернулись уже на восточное побережье острова Большой Шантар. В этот день я поймала себя на мысли, что в это путешествие еще не было ни одного жаркого дня. Несмотря на солнце, даже палящее, которое периодически радовало нас своими ласковыми лучами, как таковой жары не ощущалось. Море, которое в этот год освободилось ото льдов очень рано — в конце июня, совсем не прогрелось, а наоборот постоянно «дышало» холодом. И если в прошлый поход мы почти всегда шли в купальниках, спасаясь от жары, то сейчас в это же время мы были вынуждены облачиться в кучу теплых одежек. …Бухта Приглубая на острове Б. Шантар по своей красоте может соперничать с экзотическими пляжами Океании, и эта наверно единственное место на островах где есть За береговым валом рос каменный белоберезняк паркового типа. Под его искривленными от постоянных морских ветров кронами мы поставили палатки. Ночью луна освещала остров Кусова, очертания которого четко просматривались на горизонте. А утром легендарная бухта преподнесла еще один сюрприз: к нашим берегам пришли белухи! Этих полярных дельфинов трудно спутать с другими морскими животными. У них белые спины, которые они часто показывают на поверхности воды. В охоте за кетой, белухи подходят совсем близко к берегу, а мы имели возможность увидеть их стадо в непосредственной близости. Во время путешествия по островам мы совершили восхождение на самую высокую гору Шантарских островов — гору Веселую. Она находится на востоке острова Б. Шантар. Старт на нее был взят от устья ручья Южный Веселый, где был организован наш лагерь на берегу одноименной бухты. В день восхождения нам сказочно повезло с погодой. Через шесть часов, пройдя восемь километров, мы стояли на вершине 720 метров над уровнем моря. Весь остров и морская акватория с очертаниями ближайших островов предстали перед нами словно с высоты птичьего полета. Ветер прогнал надоедливых насекомых, которые жутко одолевали нас в глубине острова. А мы на некоторое время могли насладиться красотой и прелестью архипелага. С горного перевала хорошо видны следы пожаров и сменяющиеся в распадках типы лесов. На вершине землю куртинами прикрывает кедровый стланик, среди которого царствуют лишайники, курумники (каменные «реки»), да редкие представители горной флоры уже в осеннем облике. Да, здесь на вершине растения ближе к солнцу, они получают значительно больше тепла, а потому тут давно созрел стланик, осоки, ягоды… Чего не скажешь о побережье, где Наверно навсегда запомнится каждому из участников путешествия прохождение участка Такого сильного течения нет, пожалуй, ни в одной части архипелага! Ширина и объем воды, вовлекаемые в течение, превышают все известные проливы — Опасный, Линдгольма и др. Четко видно как в районе «Зубьев дракона» (так называется участок пролива, где камни выходят близко к поверхности воды) морская волна жестоко беснуется. Зайдя за мыс, мы уходим от опасного места и идем в глубину залива Якшина, в устье реки Анаур. А тут уже совсем другое настроение: нет, пожалуй, в районе островов более спокойного места, хотя и тут бывают шторма, свидетелям которого мы были в прошлом походе. Я часто смотрю на море: оно никогда не бывает одинаковым. Цвет воды то ярко зеленый, то изумрудный, то подсвеченный голубым, а в непогоду синеет до черноты и становится совсем мрачным. Волна… редко когда море спокойно от ряби. Но такое бывает, и идти тогда по нему сплошное удовольствие. А рябь часто переходит в зыбь, то меньшую, то большую, в небольшие волны или в большие, а если навстречу течению дует сильный ветер — то просто в гигантскую! Вот где, не приведи Бог, оказаться: ею интересно любоваться только с берега. …А еще мы не раз бывали свидетелями в спокойную солнечную погоду образования огромных волн с высокой амплитудой и большим расстоянием между гребнями … Такая волна не опасна для нашего судна, но Устье реки Анаур — одно из самых посещаемых мест острова. Во время прилива здесь образуется большое лагунное озеро, а в отлив система маленьких луж с болотистой растительностью и грязекаменных участков. Огромное количество птиц слетается сюда в поисках пищи. Рыбаки спешат в верховье за ленком, который водится в небольших ямках у перекатов. Для любителей и геологов в скальных обнажениях и на берегу встречается красивая горная порода: роговая обманка. Переливами и блеском выделяется она среди обычной гальки, даже не знающий путник непременно разглядит в ней удивительную красоту! 21 августа. Небо чистое от облаков, но на море гоняет туман. Наш путь далее лежит к острову Малый Шантар. Вскоре налетает огромное облако серой пелены, которая скрывает все острова. Только благодаря навигатору мы решаемся преодолеть один из самых опасных проливов Но тогда мы еще этого не знали и вспоминая, какие волны были в районе «Зубьев дракона», скажу вам, что страху лично я в том проливе натерпелась… Вообще даже с самой надежной техникой и снаряжением чувствуешь себя в морском проливе в туман совсем не уютно. Но как только прорисовываются очертания берега, настроение меняется вмиг. Уверена, это не только мои ощущения. Малый Шантар мы обошли вдоль западного побережья острова. Он уступает по высоте и величию предыдущим. Но тут свои прелести: помимо многочисленных кекуров восторг у путешественников вызовет лежачий лиственничный лес. Сойдя на берег, мы как обезумившие от таких казусов природы, не перестаем восхищаться сей уродливостью форм деревьев, которым придал форму ветер. Лакомимся спелой морошкой: скоро чайки и другие птицы «очистят» природные пастбища. Проходим за береговым валом вдоль острова и поднявшийся туман открывает нашему взору небольшие озера. По его берегам «пьяный» лес, который погиб от избытка влаги. Возвращаемся на судно и держим курс в бухту Абрек. На следующий день в отлив покидаем бухту и по Опасному проливу огибаем мыс Гайковского. Пролив действительно опасен для крупных судов, так как он мелководен и сильные течения могут привести к серьезным проблемам. У нашего тримарана осадка минимальная, потому мели нам не страшны, а течения мы используем для большей скорости. И Минуя главную струю, мы уходим к острову Беличий. Его северную часть венчает большая красивая арка с ушками как у белки: у нас не остается сомнения, что остров так назван именно в честь этого каменного сходства с лесным грызуном. За аркой возвышается конусовидный кекур. Шантары не перестают удивлять своей красотой: поистине, как прекрасно их побережье! Любуемся бухтами из белых скал и, обойдя остров с севера, мы пытаемся уйти на юг. Идет прилив, но нас встречает сильнейшее встречное течение, наша скорость падает всего до 2 км/ч. Почему так? Ведь вода должна идти мимо островов вглубь материка, подгоняя нас? Что за противотечения, в чем их природа? Поистине острова таят еще массу открытий, сделать которые предстоит в будущем… Мы уходим от сильного течения, отклонившись немного мористее от берега острова, где сила потока слабее. Остров Беличий как старший брат острова Малый Шантар. Их роднят низкие берега, лиственничные леса, геологические складки. Здесь практически нет крупных ручьев, зато есть небольшие водопады, красивые бухточки, болотистые перешейки (низкое место, где минимальное расстояние с одной части острова на другую). На перешейке острова недалеко от скального обрыва мы встали лагерем. Вообще, несмотря на красоту скальных пород, их нужно опасаться и быть предельно осторожным, особенно, в дождь или после дождя. Не раз мы были свидетелями оползней: и не просто маленькие камешки скатились на наших глазах вниз (и даже они могут стать причиной трагедии!), а порою целый участок сопки с лесом буквально «съезжает» вниз! Вот где ощущается сила и коварство неживой природы! Кстати на острове Беличий произошла очередная встреча с китами: это было не большое стадо, которое подошло в поисках пищи, совсем, близко к берегу. Мы оставляем все работы и как завороженные наблюдаем за спинами морских гигантов, которые после небольшого представления скрываются в пляшущих волнах моря… Шантарские острова материкового происхождения, которые Здесь не полазаешь по вершинам, стены почти отвесны, а сойти на берег можно только в отлив. Нам со временем повезло: к обнажившемуся пляжу пристает наш тримаран. И чтобы не обсохнуть совсем Огибаем остров Южный с восточной стороны: здесь из моря, словно морской плавник торчит огромная скала с одноименным названием. На острове Южный по карте не отмечено ни одного пресного ключа, не замечен был источник и нами. Однако единичная высадка на берег еще в прошлое путешествие показала, что медведи на острове есть. Невольно хочется спросить: а как так? Наше путешествие вокруг Шантарских островов близилось к концу. Оставив позади пролив Линдгольма, мы начинаем выход к дому. В течение четырех дней мы выходили в бухту Рейнике Николаевского района: вдоль Тугурского полуострова через Ульбанский залив, залив Николая, Александры и др. Было еще несколько встреч со стадами белух, тюленей и огромным китом, что кормился в Ульбанском заливе. С Рейнике на машине мы добрались до поселка Многовершинный, с которым есть постоянное автомобильное сообщение… Осталось позади почти тысяча километров по морю, в изучении Шантарских островов мы открыли для себя много нового и интересного. Но морская даль манит нас к себе снова и снова, а мы с нетерпением будем ждать с ней новой встречи. Там с шумом в скалах плещется прибой, Там не смолкают птичьи голоса, Там реки с изумрудною водой, Там, как мираж, на море острова. На них царит красивая природа, Течение, «сулои» и туман, Там каждый час меняется погода, Но с курса не свернет наш тримаран. А. В. Бологов. Фото: Константина Пирогова, Виктора Маташова и автора. Автор: Екатерина Кондратьева. Смотри такжеПрограмма:
|
|
Copyright © 2003 Ветер Свободы. Все права защищены. Разработка сайта Первый Принцип. |