Описание мест

Республика Ботсвана (англ. Republic of Botswana), Ботсвана — государство в Южной Африке. До 1966 — британский протекторат Бечуаналенд. Граничит на юге с ЮАР, на западе и севере с Намибией, на северо-востоке с Замбией, на востоке с Зимбабве.

История

Первыми на территорию нынешней Ботсваны пришли охотники и собиратели, говорившие на койсанских языках. К примеру, самые ранние поселения на стоянке в холмах Цодило (северо-запад страны) относятся примерно к XVIII веку до н. э. В последние несколько веков до н. э. некоторые племена стали переходить к животноводству, используя сравнительно плодородные земли вокруг дельты Окаванго и озера Макгадикгади. К III веку относится глиняная посуда культуры Бамбата — вероятно, готтентотская по происхождению.

В начале нашей эры в Южную Африку пришли земледельцы-банту, и с их приходом начинается железный век. Первые памятники железного века в Ботсване относятся примерно к 190 г. н. э. и связаны, вероятно, с народами банту из долины Лимпопо. К 420 году н. э. относятся остатки небольших домов, похожих на ульи, в поселении возле Молепололе (почти идентичные находкам в раскопе возле Претории); есть и похожие находки VI века на северо-западе, в холмах Цодило.

В XII веке начинается распространение культуры Моритсане, связанной с юго-востоком Ботсваны: её носителями были племена группы сото-тсвана, которые хотя и принадлежали народам банту, занимались скорее разведением животных, чем земледелием. С материальной точки зрения эта культура также сочетала черты старых культур верхнего неолита (вроде Бамбата) и бантуской культуры восточного Трансвааля (Лейденбергская культура). Распространение культуры Моритсане связано с ростом влияния вождеств Кгалагади.

На востоке и в центре страны большим влиянием обладали вожди народа Тоутсве, ведшие активную торговлю с восточным побережьем. Позже это образование подпало под власть государства Мапунгубве, а позже — правителей Большого Зимбабве.

Примерно с IX века началось проникновение других племён банту, предков нынешних байейи и мбукушу, на северо-запад страны.

В XIII веке начали набирать силу вожди сото и тсвана в Западном Трансваале. Вожди племени баролонг начали оказывать серьёзное давление на племена Кгалагади, заставляя их либо подчиняться, либо уходить дальше в пустыню. К середине XVII века власть вождей баролонг-кгалагади распрострастранялась на земли вплоть до нынешней Намибии, а новости об их конфликтах с готтентотами (кой-кой)из-за медных рудников доходили даже до голландских поселенцев в Капской колонии.

К XVI веку относится выделение собственно тсвана под властью династий Хурутше, Квена и Кгатла, основавших в конце XVII века королевство Нгвакетсе, подчинив себе племена Кгалагади и баролонг. Вскоре им пришлось столкнуться с внешней угрозой: вначале он подверглись нападению племён, ушедших от европейского влияния на юго-западе, а позже тсвана пришлось столкнуться с последствиями Мфекане. В 1826 году призошли стычку тсвана с кололо, убившими вождя Макабу II. Тсвана удалось изгнать кололо дальше на север, где они ненадолго поселились. Кололо доходили на западе до нынешней Намибии (где им нанесли поражение гереро), а на севере — до земель лози в верховьях Замбези.

После окончания войн, связанных с Мфекане, вожди тсвана стали укреплять своё влияние в регионе, выступая в качестве торговых посредников между европейцами на юге и северными племенами. Особенно выделялись Сечеле, властитель баквена, живших вокруг Молепололе и Кхама III, король бамангвато, владевший фактически всей современной Ботсваной. Кхама был союзником британцев, которые использовали его земли для того, чтобы обходить враждебные бурские республики (Трансвааль и Оранжевое Свободное государство) и королевства шона и ндебеле. Напряжение в регионе нарастало, и в 1885 году вожди тсвана Кхама, Батвен и Себеле обратились к британской короне с просьбой о защите. 31 марта 1885 был провозглашён протекторат Великобритании над землям тсвана, получившими название Бечуаналенд. Северная часть Бечуаналенда осталась под управлением английской короны, а бжная — включена в Капскую колонию (ныне часть ЮАР; именно поэтому часть носителей тсвана проживает сейчас как раз в ЮАР).

Британцы вначале предполагали, что Бечуаналенд, как и Басутоленд (Лесото) со Свазилендом, будет включён в состав Родезии или Южно-Африканского Союза, и поэтому даже административным центром протектората стал Мафикенг, расположенный в Капской колонии. Специальных программ развития Бечуаналенда не предусматривалось, к тому же они вызывали резкий протест у вождей тсвана, не желавших усиления европейского влияния на своих землях. Включение протекторатов в состав ЮАС постоянно откладывалось, и в конце концов, когда Национальная партия стала вводить в стране режим апартеида, было решено не сливать эти территории воедино. В 1951 году был создан совместный консультативный совет, а в 1961 году — принята конституция, предусматривавшая создание законодательного собрания, имевшего право совещательного голоса.

Великобритания не хотела менять политическое устройство до тех пор, пока не убедилась бы в том, что страна может самостоятельно развивать свою экономику. В 1964 году колониальная администрация согласилась с возможностью провзглашения независимости, в 1965 году было введено самоуправление, а столица перенесена из Мафикенга в быстро отстроенный Габороне, и в 1966 году была провзглашена независимая Республика Ботсвана. Первым премьер министром стал Серетсе Кхама, один из лидеров освободительного движения и законный претендент на трон вождя бамангвато. Он был переизбран ещё дважды и скончался в 1980 году, занимая пост президента.

Экономика независимой Ботсваны была основана на экспорте продукции (в частности, в стране были найдены залежи алмазов); чтобы получать от этого экспорта максимальную выгоду, в 1969 году правительство добилось изменения условий таможенного договора с ЮАР.

После Кхамы президентом стал вице-президент Кетумиле Масире, также дважды позже переизбранный. Масире в 1998 году ушёл в отставку, и лидером Ботсваны стал Фестус Могае.

Население

1,6 млн. чел. Средняя плотность населения 2,65 чел. на км2. Естественный прирост 0,18%. Нац. состав: тсвана — более 80%, шона — более 10%. В [[Калахари](Кгалагади)] — бушмены (сан), готтентоты (кой-кой).

Офиц. языки: английский, тсвана. По религиозной принадлежности христиане (71,6% по переписи 2001 г.[1]), приверженцы местных традиционных религий, бахаисты, мусульмане, индуисты.

Гор. нас. 50%.

Столица — г. Габороне (186 тыс. жит.).


Государственный строй

Ботсвана входит в Содружество. Государственное устройство — республика. Глава государства — президент. Законодательная власть — у президента и Национальной Ассамблеи (однопалатный парламент), исполнительная — у правительства во главе с президентом.

Адм. деление: 10 провинций.


Экономика

Ботсвана — аграрная страна с развивающейся горнодобывающей промышленностью. Осн. отрасли хоз-ва: отгонно-пастбищное скотоводство, выращивание кукурузы и сорго, добыча алмазов (3-е место в мире), медной и никелевой руды, кам. угля. Развивается обрабатывающая пром-ть (мясохладобойная, обогащение медной и никелевой руд, пр-во тканей, одежды, хим. товаров. ВВП 11,410 $ на душу населения, сопоставимое с уровнем ЮАР. Денежная единица — пула (=100 тебе). Вооружённые силы — 9 тыс. чел.!

Природа

Рельеф
Ботсвана занимает территорию обширной пологой бессточной впадины Калахари. Средняя высота 800–1000 м, на западе до 1200 м. Рельеф равнинный. На востоке рельеф мелкохолмистый. На северо-западе — гряда Ганзи, в которой находится высшая точка страны — 1370 м над уровнем моря. Для рельефа большей части страны характерны пологие песчаные дюны и барханы высотой от 4–5 м на юге до 30 м на севере. Преобладают неподвижные формы, но в отдельных районах встречаются незакреплённые пески.


Климат
Климат тропический, на крайнем юге — субтропический, с резко выраженными чертами континентальности. Средняя температура января от 22 до 27°С, июля 14–16 °C, суточные амплитуды температур достигают 22°, зимой бывают заморозки. Во многих районах наиболее жарким месяцем является октябрь, а с началом сезона дождей, который в большинстве районов приходится на ноябрь — март, средние температуры снижаются на 1,5–2°. Среднегодовое количество осадков 200–700 мм в год. Наибольшей сухостью отличаются юго-западная область (менее 250 мм в год). Наиболее увлажнены северные и юго-восточные районы (500–700 мм в год). В августе — сентябре часты песчаные бури.


Реки
Крупнейшая река — Окаванго. На северо-западе страны находится её нижнее течение и обширная внутриматериковая дельта (площадь около 16 тыс. км2, при разливе до 22 тыс. км2). Дельта Окаванго изобилует озёрами, крупнейшее из которых — солоноватое озеро Нгами. Из неё существует нерегулярный сток по пересыхающей р. Ботети (Ботлетле) через солёное оз. Цкау в солончак Макгадикгади, крупнейший в мире (около 40 тыс. км2). В наиболее многоводные годы из дельты Окаванго существует также сток в р. Замбези.

Юго-восток страны дренируют левые притоки реки Лимпопо, протекающей по границе с ЮАР, северо-восток — правые притоки р. Чобе, протекающей вдоль северной границы. На остальной территории существуют лишь пересыхающие реки, наполняющиеся водой только в сезон дождей, и бессточные солёные озера.


Растительность
Большую часть страны занимают опустыненные древесно-кустарниковые саванны. На юго-западе страны распространены песчаные полупустыни с суккулентными кустарниками и полукустарниками. У самой границы с ЮАР встречаются «живые камни», представители суперсуккулентного рода литопс. В восточной и северной частях Ботсваны развиты злаковые саванны, частично используемые для выпаса скота и земледелия. В этих районах развиты эрозия и засоление почв. Крайний север страны занимают редколесья и парковые саванны, в которых распространены акации, баобабы, мерула, мокутемо, коммифора, хлебное дерево и др., с галерейными лесами по долинам рек. Для дельты Окаванго характерны тропические болота из тростника, папируса и слоновой травы.


Фауна
Животный мир страны относится к Южно-Африканской подобласти Эфиопской области. Он богат и разнообразен: львы, леопарды, гепарды, шакалы, гиены (бурая и пятнистая), зебры, буйволы, слоны, жирафы, разнообразные антилопы (гну, канна, конгони, орикс, большой куду, спрингбок, стенбок, дукеры и др.).

Многочисленны птицы (африканский страус, дрофы — чёрная и хохлатая и др.), ящерицы, змеи (питоны, щитковые кобры, карликовые гадюки, чёрные мамбы и др.).

Из насекомых обычны скорпионы.

Наиболее богат животный мир дельты Окаванго, где обитают бегемоты, антилопы ситатунга и рыжий личи, водяные козлы, африканский коршун-рыболов, африканская рыбная сова, пчелоед, зимородки, фламинго, аисты, ибисы, несколько видов цапель, уток, карликовые гуси, крокодилы.

Для охраны природы созданы заповедник Сентрал-Калахари в центре страны, национальные парки Чобе на севере и Калахари-Гемсбок на юго-востоке (часть парка находится на территории соседней ЮАР) и заказник Мореми в дельте Окаванго.

Использован материал сайта: http://ru.wikipedia.org

Берег Скелетов

Роковые воды.

Остовы разбитых кораблей -безмолвные свидетели отбушевавших штормов, отревевших бурь и предательских течений, веками уносивших жизни моряков у Берега скелетов в Намибии. Пески постоянно движутся, то скрывая, то вновь обнажая человеческие кости и искореженные обломки давно пропавших кораблей, выброшенных на этот страшный берег.

Места размножения.

Холодное северное течение поддерживает жизнь морской фауны.
У мыса Крест — лежбище единственной в Африке колонии южных морских котиков.

Парк Берег скелетов простирается на 500 км. Он начинается севернее Свакопмунда от реки Кунене и граничит с рекой Угаб на юге. Площадь Парка составляет около 16 000 кв.км.
Берег скелетов представляет собой полосу прибрежных равнин, покрытых дюнами и древними скалами. Главная достопримечательность этой местности заключается прежде всего в ее цветах, изменчивых настроениях и нетронутости ландшафта. Дикий и суровый край считается одним из самых нетронутых цивилизацией мест на планете. Аура тайны и непроницаемости создается благодаря густым туманам над побережьем и холодным морским бризам, порождаемым холодным течением Бенгуэла. Благодаря этим климатическим условиям, экосистема Берега скелетов уникальна.

Ветер, океанские течения и «плывущие» пески постоянно меняют ландшафт Берега Скелетов. Гавани становятся лагунами, прибрежные острова то скрываются в пучине, то возникают вновь. Свое зловещее название это место получило отнюдь не случайно то здесь, то там на берегу виднеются изъеденные морской водой деревянные «ребра» — остовы погибших кораблей. Шторм время от времени выбрасывает на песок старинные монеты, керамические сосуды, мечи и даже пушки. Эти предметы — ценнейший материал для археологов, тем более, что о прошлом Намибии известно не так много. Исторические сведения ученые черпают преимущественно из редких дневников побывавших здесь путешественников и устных преданий многочисленных племен Юго-Западной Африки. Человек начал осваивать эту неприветливую землю давно. Недалеко от реки Фиш, в пещере «Аполлон-11», открытой в 1969 году, таинственное племя оставило самые древние в Африке наскальные рисунки. Их возраст оценивается в 27 тысяч лет!

Бушмены

Бушмены (англ. bushman, от голл. bosjeman, boschiman — «лесной человек»), народ, живущий в пустынных областях Намибии и прилегающих районах ЮАР, Ботсваны, Анголы, а также в Танзании. Численность около 75 тыс. человек (1983, оценка).

Английское «бушмен» (англ. Bushman) означает «человек (из) кустов» и иногда считается оскорбительным; однако сами бушмены не имеют общего для всех племён самоназвания, а широко распространённое в ЮАР альтернативное название «сан» (San) является готтентотским (на языке нама) и носит в этом языке пейоративный оттенок («аутсайдер», «чужой»).

Антропологически отличаются от негроидов, поскольку имеют более светлую кожу, тонкие губы; относятся к так называемой капоидной расе. Особенностью языков является наличие щелкающих звуков. Особенность национальной кухни заключается в употреблении в еду «бушменского риса» — личинок муравьев.

Время заселения Южной Африки бушменами точно не известно. Предполагается, что это произошло порядка 10–20 тысяч лет назад. Начиная XV века н.э постепенно вытеснялись пришедшими с севера бантуязычными скотоводами вглубь пустыни Калахари. Сильно пострадали от европейских колонизаторов в период с середины XVII века по начало XX-го, за который было уничтожено порядка 200 000 человек аборигенного населения. Выжившие либо уходили вглубь пустыни, либо становились рабами на фермах. Систематического преследования бушменов не происходило только на территории Ботсваны. У бушменов нет вождей, как в других африканских племенах. Находясь в условиях постоянного полуголодного бродяжничества по пустыне, они не могли разрешить себе такую роскошь, как существование вождей, колдунов и знахарей, живущих за счет общества. Вместо вождей у бушменов старейшины. Их выбирают из числа наиболее авторитетных, умных, опытных членов рода, и они не пользуются никакими материальными преимуществами.

Бушмены верят в загробную жизнь и очень боятся умерших. У них существуют особые обряды захоронения покойников в землю, но культа предков, господствующего у более развитых африканских племен, у них нет.

В настоящее время немногие бушмены сохраняют традиционных образ жизни, большинство является рабочими на фермерских хозяйствах.

Бушмены — великолепные рассказчики и сказители. Они неподражаемы в музыке, пантомиме и танце. Простейший музыкальный инструмент — охотничий лук, натянутый с помощью волос животных с прикрепленной пустой дыней или пустой консервной банкой, в качестве резонатора. Коконы мотыльков, скрепленные как бусы и наполненные камешками или семенами, надеваются на щиколотки и отбивают ритм во время танца. В настоящее время многие пытаются снимать на пленку и записывать песни, ритуалы и сказы Бушменов, чтобы сохранить для потомков эту древнюю африканскую культуру.

Свазиленд

СТОЛИЦА: Мбабане (местопребывание правительства) и Лобамба (резиденция короля и местопребывание законодательных органов).

НАСЕЛЕНИЕ: Около 1 млн. человек, главным образом свази (ама-свази, ама-нгване), народ группы банту, а также зулусы, тсонга-шангаан и европейцы.

ЯЗЫК: Официальные языки — английский и свази (английский — письменный и деловой), в провинции широко используются местные диалекты.

РЕЛИГИЯ: Верующие в основном христиане (до 60%), до 40% населения придерживаются местных традиционных верований.

ГЕОГРАФИЯ: Королевство Свазиленд — государство на юге Африки, не имеющее выхода к морю и ограниченное практически со всех сторон ЮАР, лишь на востоке, по горам Лебомбо, граничит с Мозамбиком. Большая часть поверхности — плато Велд (высота до 1445 м.), уступами снижающееся с запада на восток. Общая площадь страны — 17,3 тыс. кв. км.

КЛИМАТ: Климат переходный от субтропического к тропическому, засушливый. Среднемесячные температуры летом +20–24 С, зимой +12–15 С, осадков от 500 до 1400 мм. в год. Октябрь — самый жаркий месяц, дожди начинаются в начале декабря и продолжаются до апреля. На возвышенностях Велда температурный режим достаточно неравномерен, с частыми заморозками и более холодными температурами зимой (которая приходится на лето северного полушария). Восточный Низкий Велд имеет субтропический тип климата. Середина зимы — с июня по август — наилучшее время для посещения страны.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: Свазиленд — конституционная монархия, входит в британское Содружество. Глава государства — король. Законодательный орган — двухпалатный парламент (Сенат и Палата Собрания).
ВАЛЮТА: Лилангени. Южноафриканский рэнд широко распространен и принимается к оплате практически во всех заведениях. Обмен валюты не представляет из себя никаких трудностей — валюту можно обменять в банках, специализированных обменных пунктах, отелях и в аэропорту. Некоторые крупные банки принимают туристические чеки, кредитные карточки (в основном Мастеркард, Америкен Экспресс и Виза) можно использовать только в столицах. Чаевые составляют 10–15% в зависимости от уровня заведения, в такси сумма округляется в большую сторону.

ВРЕМЯ: Отстает от московского на 1 час зимой, летом — на 2 часа.

ОСНОВНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ: Несмотря на свои небольшие размеры, страна имеет удивительно широкий диапазон экологических зон и природных комплексов, от саванны на востоке к тропическому лесу на северо-западе, с многочисленными «заплатами» финбоса («прекрасный кустарник») — «визитной карточки» Южной Африке. Громадная горная страна на границе с Мозамбиком — совершенно другой пейзаж — сухие и остроконечные горы, как будто растущие из плоскогорий Высокого Велда. Лучший способ знакомства со Свазилендом — треккинг, а также пешеходные и конные экскурсии, и некоторые из национальных парков предлагают превосходные маршруты, которые часто являются лишь облагороженными тропами местных жителей, которыми они пользовались веками. Конные экскурсии считаются наиболее подходяшими для местных условий и уже успели создать стране славу одного из мировых центров конного туризма. Во многих случаях это также и единственный способ исследовать недоступные для других наземных средств транспорта части страны и познакомиться с живой природой региона. Мбабане находится в северном конце долины Эзулвини среди пышных холмов Длангени, и не может предложить путешественникам каких-то особых достопримечательностей. Главные «туристические» места в городе — достаточно современные центральные улицы — Аллея, Новая Аллея и Аллистер Миллер, главная улица, названная по имени первого европейца, родившегося здесь. К западу от городского центра лежит площадь Свази — большой, современный торговый комплекс, который заслуживает внимания своими умеренными ценами и широким диапазоном магазинов. Также здесь размещен Туристический Офис Свазиленда, где можно оформить поездку в любой уголок страны. Рынок Мбабане, расположенный в южном конце улицы Аллистера Миллера, стоит посещения за его торговые ряды местных ремесленников и его цены, более дешевые чем где бы то ни было в Южной Африке. Несколько превосходных ресторанов с португальской, итальянской и индийской кухней также сосредоточены в районе городского центра. Лобамба — сердце долины Эзулвини, «королевской долины Свазиленда», место расположения резиденции короля — дворца Эмбо Ройал, и место деятельности законодательных органов страны. Здесь можно увидеть все аспекты жизни королевской семьи — от танцев церемонии Инквала, в которых принимает участие сам монарх и танцев Умланга, которые проводятся в Королевском Краале, до парадных выездов двора и красочных национальных церемоний. Поблизости размещен и Национальный Музей, предлагающий экспозиции культур народов страны и Культурную Деревню — традиционную для региона «деревню-улей» со всеми атрибутами быта местных жителей, специально сохраненную около музея. Учитывая размер королевского семейства (Король Собхуза II имел 600 детей), монархи страны теперь живут в государственной резиденции Лотиза, в 10 км. от Лобамбы. Рядом с музеем расположено здание Парламента, которое иногда открывают для посещения туристов, а через дорогу от музея — Мемориал, посвященный королю Собхуза II. Поблизости от столицы лежит небольшой, но очень живописный водопад Мантенга. Манзини, самый большой город Свазиленда и его индустриальный центр, расположен в 30 км. на юго-восток от Мбабане. Между 1890 и 1902 годами это был объединенный административный центр постоянно конфликтующих между собой британцев и буров, пока разразившаяся англо-бурская война не привела его в упадок. Стоит посетить рынок (по четвергам и утром пятницы), но во всем остальном Манзини оставляет весьма противоречивые чувства своей провинциальностью и неухоженностью. Ситеки находится на дороге к горам Лебомбо и стоит достаточно обособленно от всех городов страны, но зато этот город предлагает туристам прохладные отроги гор и равнин, обильно поросших лесом. Прежде являвшийся «столицей» горцев и пограничников, город получил свое имя от Мбандзени, прадеда современого короля, который дал свое разрешение отрядам пограничной стражи жениться только здесь (имя города означает «женящийся на месте»), и с тех пор его колониальное название Стеги практически не употребляется, а город превратился из крохотной деревни в достаточно крупный торговый и культурный центр. Ситеки также известен своими школами Иньянга и Сангома — правительственными учебными заведениями, обучающими целителей и знатоков народной медицины. Здесь преподают очаровательное соединение ботаники, спиритизма и естествознания, и разрешено посещение школ туристами, если это устраивается заранее через Туристический Офис Свазиленда в Мбабане. Недалеко от Ситеки лежит уникальный заповедник Мути-Мути, используемый активно практикующими врачами и целителями школ Иньянга и Сангома для сбора разнообразных трав, используемых в их работе («мути» можно грубо перевести как «волшебство» и «лекарство» одновременно). Танцы и пение — особенности главных культурных церемоний Свазиленда, и традиционные народные празднования давно превратились в этой стране в блестящие представления, с многотысячными людскими толпами и обязательными танцами женщин в народных костюмах в унисон с захватывающими традиционными местными ритмами, многие из которых были созданы в древности как средства для введения в транс, а сейчас превратились в народные песни и танцы. Традиционная культура свази остается очень сильной, и важные церемонии типа Инквала (иногда называется просто Нквала), Умланга и Умквашо до сих пор имеют четкий религиозный подтекст. Если Вы хотите увидеть наиболее важные культурные церемонии, необходимо приехать в августе или сентябре для посещения церемонии танца Умланга («тростник») или в конце декабря — начале января для посещения Инквалы («церемония первых фруктов») — наиболее важное мероприятие в календаре свази. Один из наиболее важных элементов Инквалы представляет собой своеобразное паломничество в море, с обязательным омовением в пене волн Индийского океана, символизирующим возвращение к родине свази на побережье Мозамбика. Группы «беманти» («просвещенные люди») затем совершают путешествие по всей стране, разнося по населенным пунктам растения, воду и пену Индийскего океана, обязательно посещая Королевский Крааль в Лобамбе. Кульминация праздника наступает, когда король останавливает паломников, преграждая им путь, танцует перед людьми и торжественно ест тыкву, подавая тем самым знак, что люди свази теперь могут есть зерновые культуры нового урожая. В церемонии Умланга, проводимой в августе или сентябре, достигшие брачного возраста молодые женщины совершают путешествие по всему королевству, чтобы в конце концов прибыть в Лобамбу в дом королевы-матери и помогать ей в церемониальных испытаниях. Этот фестиваль — «выставка потенциальных жен» для короля и праздник единения нации, служит напоминанием людям об их верности и обязательствах по отношению к королевскому дому. «Великая Долина» Эзулвини — вероятно лучшее место для знакомства с природой страны. Лес Свази Усуто — 65 тыс. гектаров плантаций местных и привозных древесных пород, предоставляет кров древним племенам бушменов с из необычными деревнями. Также здесь бессчетное количество водопадов и лесных троп, проходящих по самым живописным местам. Самый легкодоступный для посещения природный парк — Млилване, расположен недалеко от столицы Мбабане, на границе Высокого и Среднего Велда вокруг живописного зубчатого пика Ньоньяне. Здесь проживает достаточно большая популяция гиппопотама, а также широкое разнообразие крокодилов (к слову — единственный хищник в этом районе), зебр и жирафов. Здесь обитает более чем 200 разновидностей птиц, включая великолепного фиолетового лори — национальную эмблему Свазиленда. Также очень высоко оценивается туристами и рафтинг в этом районе, на реке Грейт Усуту. Заповедник Млавула — это 18 тысяч гектаров совершенно нетронутого и нечасто посещаемого людьми леса, хотя он представляет собой очень красивую, сильно пересеченную местность. Это скорее даже маленькая природная страна в предгорьях гор Лебомбо. Здесь произрастают редкие разновидности растений-суккулентов, цикада и альпийский мак растет среди лесов железного дерева, гиены и леопарды водятся здесь в изобилии также как и гиппопотамы, саманго, крокодилы, разнообразные антилопы, зебры и более чем 350 разновидностей птиц. Поскольку здесь были обнаружены поделки каменного века, то существует множество разрезов и туристических археологических троп. Заповедник Малолотжа расположен на холмистом северо-западе страны, в 20 км. к северо-западу от Мбабане. Здесь соединяются Высокий и Ссредний Велд, и обитают около 280 разновидностей птиц, некоторые из которых занесены в Красную Книгу. Название заповедника произошло от самого высокого водопада Свазиленда, кроме которого в парке есть еще 26 водопадов самой различной величины. Малолотжа защищает 18 тысяч гектаров древней дикой местности. Дикие цветы и редкие растения, типа неяркого барбертона, капской цикады или лесной протеи вокруг многочисленных кристально-чистых водных потоков привлекают многочисленных посетителей. Это фантастическое место для ходьбы пешком, с многочисленными окультуренными тропами, захватывающими горными пиками и удобно размещенными лагерями отдыха с современными средствами обслуживания. На территории Малолотжа расположена также и самая старая из известных в мире шахт, которая была в производстве, по оценкам ученых, более 40 тысяч лет назад.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА: Для граждан Российской Федерации виза не требуется и ставится в пункте прибытия в страну. Для посещения и Свазиленда и соседних государств одновременно, требуется транзитная виза. Ограничений для передвижения по стране нет. Рекомендована прививка от лихорадки, особенно если Вы недавно были в области желтой лихорадки.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА: Ограничений на ввоз и вывоз национальной и иностранных валют нет, декларировать имеющуюся при себе твердую валюту при въезде и выезде не обязательно. Запрещено ввозить консервированные мясопродукты, наркотические и взрывчатые вещества, оружие и амуницию без соответствующего оформления. Разрещено вывозить любое количество приобретенных в стране товаров безпошлинно. Для вывоза шкур диких животных требуется разрешение государственной ветеринарной службы. Для провоза оружия необходимо получить лицензию в точке пересечения границы и продлеваеть затем в полицейских участках внутри страны. Категорически запрещается заниматься самостоятельной разработкой и вывозом минералов.

Зулусы

Зулусы — африканский народ численностью около 10 млн человек, обитающий в основном в провинции КваЗулу-Наталь в Южно-Африканской Республике. Небольшие группы зулусов проживают также в Зимбабве, Замбии и Мозамбике. Язык зулу принадлежит к группе нгуни семьи банту. Зулусское королевство сыграло важную роль в истории нынешней ЮАР в XIX и XX веках. В эпоху апартеида зулусы в ЮАР, будучи крупнейшей этнической группой, рассматривались как граждане второго сорта.

Собственный язык зулусов — зулу — язык семьи банту, принадлежащий к группе нгуни и близкий языкам коса и свати. Зулу — самый распространённый язык в ЮАР. При этом многие зулусы также говорят на английском, португальском, сесото и других языках ЮАР.

Среди зулусов есть христиане, многие сохраняют приверженность традиционным верованиям. Зулусская религия включает веру в бога-творца (iNkulunkulu), который выше повседневных людских дел. К миру духов можно обратиться только через предков (amadlozi), с которыми общаются предсказатели (почти всегда предсказательницы). Всё плохое, включая смерть, рассматривается как результат злого колдовства или действий обиженных духов. Ещё один важный аспект зулусской религии — ритуальная чистота. Для разной пищи часто используются разные приборы и посуда, а омовение нужно совершать до трёх раз в день.

История Зулусов

В конце XVII века народы группы нгуни, обитавшие первоначально на землях нынешней Конго, переселились в Южную Африку, в нынешний Наталь, вытеснив местное бушменское население. Зулусы жили небольшими группами, номинально признавая власть верховного вождя. В началу XVIII века рост населения, совершенствование сельскохозяйственной технологии и торговая конкуренция с европейцами привели к необходимости централизации и расширения власти вождей. Особенного успеха добились два клана: ндвандве к северу от реки Умфолози и мтетва к югу от неё.

Первоначально собственно зулусы были одной из подгрупп (isizwe «народ», или isibongo «клан») мтетва. Своё название (amaZulu, «дети неба») они получили в начале XVIII века, когда около 1709 своё королевство основал Зулу каНтомбела. К 1781 году в клане зулусов было около полутора тысяч членов.

Быстрое расширение владения зулусов началось в 1816 году, когда к власти пришёл король Шака, незаконный сын вождя Сензангаконы. В 1817 году ндвандве убили короля мтетва Дингисвайо (зулусы в этой войне не участвовали), и Шака стал верховным правителем мтетва. Шака провёл военные и социальные реформы, способствовавшие военным успехам зулусов и интеграции завоёванных кланов в его племя. Уже к 1819 году зулусы полностью подчинили ндвандве, а в 1824 году дошли до границ Капская колония. В 1824 году площадь Зулуленда составляла 20 000 км?, а население — 250 000 человек. Зулусская армия выросла с 3 000 до 20 000 воинов.

Шака провёл полную реорганизацию военной системы зулусов: от призыва до тактики и вооружения.

Шака установил, что по достижении 18–19 лет все зулусские юноши призывались на королевскую военную службу. Новобранцы образовывали полк (или вливались в уже существующий), которому давалось имя и назначалась униформа (в основном состоявшая из особого цвета щитов и различных комбинаций церемониальных перьев и мехов). Затем рекруты строили полковые бараки и проходили военное обучение. Воины оставались в распоряжении короля до своей женитьбы, после чего переходили в разряд резервистов призывавшихся во время войны. Разрешение о женитьбе выдавалось лично королём сразу целым полкам, так что полк уходил со службы в полном составе. Естественно, король стремился как можно дольше удерживать воинов на службе, и мужчины в среднем женились ближе к сорока годам. У Зулусов, как и в любом обществе, встречались люди уклонявшиеся от службы, так как жизнь в армии была часто связана с полуголодным существованием и постоянными драками на палках с сослуживцами и полками-соперниками, причём подобные драки иногда перерастали в настоящую поножовщину (например, однажды два придворных полка во время схватки между собой пустили в ход ассегаи и около 70 человек было убито). Такие «отказники» либо уходили в Наталь, находившийся под властью белых, либо становились шаманами не подлежавшими призыву. Зулусский полк (ок. 1000 чел) подразделялся на батальоны (старший и младший), батальоны на дивизионы, дивизионы на роты, а роты на отделения. К примеру, в необычайно многочисленном полку уХандемпемву («Чёрно-белая Голова») накануне англо-зулусской войны насчитывалось 49 рот в 12 дивизионах. Старшими офицерами полка являлись полковник, подполковник и майоры.

Щит зулусов, введённый при Шаке, делался из воловьей кожи и был высотой примерно до 1,3 м, а шириной около 60 см. Позднее при распространении огнестрельного оружия щиты стали легче и меньше, однако и щиты старого образца продолжали оставаться в ходу. Военные щиты всех полков принадлежали лично королю и хранились на специальных складах.

Основным наступательным оружием зулусов было копьё. Шаке приписывается радикальная реформа в этой области — как передавали зулусы «Шака говорил, что старый обычай метания ассегаев был плох и вызывал трусость…» Теперь зулусы вооружались ассегаем с длинным широким наконечником около 45 см длиной и коротким древком длиной около 75 см. Дошедшие до нас находки ассегаев обладают наконечниками меньшего размера, однако, фотографии и рассказы очевидцев подтверждают, что ассегаи Шаки были похожи на описанные выше.

В связи с появлением вооружённых ружьями белых, наследники Шаки вернули воинам метательные копья, которые позволяли вести бой на расстоянии, однако главным оружием оставалось колющее копьё. Для метания зулусы использовали в основном дротик с наконечником длиной около 25 см и древком длиной до 90 см, который можно было бросить на расстояние до 45 м., но дальность эффективного броска не превышала 25–30 м.

Кроме копий зулусы вооружались деревянными палицами до 60 см. длиной. Также высокопоставленные зулусы носили боевые топоры, которые являлись как церемониальным оружием, так и боевым.

Излюбленным построением зулусов были «рога быка», состоявшие из 4 отрядов. «Грудь» двигалась прямо на врага, два «рога» старались окружить противника и атаковать с флангов, отряд «львов» стоял в резерве. Также в резерве часто оставались самые молодые, недавно сформированные полки, которых использовали только для преследования и сбора добычи.

После сражения зулусская армия немедленно расходилась по домам, чтобы совершить очищающие обряды, и даже королевская воля не могла этому воспрепятствовать.

Шака был в 1828 г. убит своим братом, Динганом, распространившим владения Зулусов от Умзивюбю до бухты Делогоа. При нем Зулусы впервые пришли в столкновение с белыми, именно с боерами, которые в 1837 г. появились в долинах вост. склона Драконовых гор, первоначально терпели от З. поражения, но в 1840 г. низложили Дингана, которого заместили братом его Пандою, ставшим в вассальную зависимость к основанной ими республике.

В 1856 г. среди Зулусов свирепствовали междоусобия вследствие спора сыновей Панды за престолонаследие, закончившегося торжеством Кечевайо, или Сетевайо, который по смерти Панды (1872) и сделался царем З. Организованная им армия в 40000 чел. возбудила опасения англичан, которые потребовали распущения ее и, получив отказ, двинулись в 1879 г. против Кечевайо, под начальством лорда Чельмсфорда. Английский отряд в 1400 человек с 60 офицерами был уничтожен З. при Изандхлуане 22 января; 1 июня был убит сын Наполеона III принц Наполеон при рекогносцировке. 4 июля англичане разбили Кечевайо при его столице Улунди, а 28 авг. взяли его в плен. Вслед за тем начальство над англ. войсками перешло к Вольслею, который довершил поражение Зулусов. Страна Зулусов была разделена между 8 начальниками племен, в числе кот. был англичанин Джон Дунн; над ними поставлен был англ. резидент, и З. запрещено было сохранить свою военную организацию, привозить оружие и вести войны.

Каньон Фиш-ривер (заповедник)

Южный район Намибии считается самым красивым по природе районом страны. Землетрясения и штормы придали рельефу района неповторимой красоты формы. «Божий перст» («Finger of God»), кратер потухшего вулкана Brukkaros (в окрестностях города Keetmanshoop) — примеры природных достопримечательностей района. Для развития туризма в местечке Hardap, была сооружена дамба. В настоящее время здесь замечательный курорт, где созданы все условия для отдыха: рыбалка, прокат лодок, рядом расположен национальный парк.

Каньон «Рыбной Реки». Именно в этом районе расположено одно из природных чудес Африки и мира — каньон Fish River (название каньона можно перевести как «Каньон Рыбной Реки»). Протяжённость каньона 161 км, ширина 27 км. Река врезалась в коренные породы на 550 метров. Каньон занимает второе место в мире, уступая лишь всемирно-известному Гранд Каньону в США. На дороге, проложенной вдоль восточного борта каньона, множество смотровых площадок. Протяженность дороги — 25 км. «Рыбная Река» — самая длинная в Намибии. Во время сухого сезона река в Каньоне пересыхает, распадаясь на отдельные озерца и лужицы. В период дождей, особенно в конце лета, на реке часты наводнения, сопровождающиеся стремительными потоками воды.

В каньоне бьют несколько горячих источников. Самый известный из них — Аи-Аис (Ai-Ais).

Тысячи лет работы воды, ветра и температурных перепадов создали этот уникальный каньон, второй по величине в мире. При общей длине каньона 160 км, ширине до 27 км и глубине до 550 м, самая живописная его часть составляет отрезок длиной 56 км, простирающийся между самой северной и самой южной точками обзора. Так как течение реки не постоянно, на месте русла образуются пруды и озера, за исключением очень сухих лет.

Закаленные альпинисты считают 80-километровый пеший маршрут по каньону одним из самых трудных испытаний в Юго-западной Африке. В то же время, это один из самых популярных маршрутов для любителей экстремальных удовольствий. Туристы идут среди древних скал в полнейшей тишине, нарушаемой лишь криками птиц. Путешественники преодолевают множество препятствий — валуны, песок, высокая температура, но немногих это пугает и удерживает, потому что награда велика — прикосновение к вечности, величественные пейзажи и калейдоскоп цветов, когда последние лучи заходящего солнца освещают стены каньона.

Обычно 86 км между самой северной точкой каньона и лагерем отдыха Ай-Айс, где туристов ожидает купание в горячих целительных источниках, проходят за 4 — 5 дней. Так как между этими пунктами нет ни одной оборудованной стоянки, туристы разбивают свой собственный лагерь для ночевок и могут спать либо в палатках, либо под открытым небом и яркими африканскими звездами. По дороге путешественники

По Fish River Canyon проходит пеший экскурсионный маршрут, один из самых уникальных в мире. Он начинается у главной смотровой площадки неподалеку от Хобас (Hobas) и заканчивается в Аи-Аис (Ai-Ais). Его протяженность около 86 км, а продолжительность — 4 — 5 дней.

Этот маршрут открыт с 15 апреля до 15 сентября.
Численность группы — от минимум 3 до максимум 40 человек. Дети до 12 лет к участию в переходе не допускаются.

Участие в данной экскурсии бронируется заранее из-за большого числа желающих. Только помните, что для таких развлечений и лазаний по каньоны вам следует быть в физически подготовленной форме, а также вам потребуется специальное разрешение. Лучшим временем года для пеших прогулок является более прохладный период с мая по сентябрь.

Кейптаун

Кейптаун по праву пользуется славой самого красивого города ЮАР. Город расположен на юго-западе страны между горами и океаном. Мягкий климат, подобный средиземноморскому, и своеобразная архитектура, высококлассные отели и изысканная кухня, а также множество достопримечательностей, делают его необыкновенно привлекательным для туристов со всего мира.

В 1652 году Ян ван Рибек основал небольшой поселок, послуживший для белых перевалочным пунктом на Восток. Форт, огороды и несколько поселенцев — это все, что здесь было в то время. В окрестностях поселка бродили львы и бушмены — странные люди небольшого роста с головами, похожими на сушеный абрикос. В 1688 г. с Библией в руках на полуостров прибыли гугеноты, которые посадили здесь виноградники и оливковые рощи. В 1795 году на полуострове впервые высадились англичане, и уже к 1806 г. здесь появились многочисленные английские поселки.

Сегодня Кейптаун по праву называют «жемчужиной городов».
Столовая Гора — одно из самых знаменитых туристических мест в Кейптауне. С вершины, 1086 м над уровнем моря, куда бы вы не посмотрели, вам откроется изумительный вид, создающий ощущение, что вы стоите на крыше мира. Гора является частью национального парка Столовой Горы, что сам по себе знаменит своей уникальной природой с прекрасными тропическими цветами.

Ватерфронт Виктории и Альфреда — одно из самых популярных туристических мест в Кейптауне, существующее с давних времен. Также это место отправления на остров Robben, возможно самый известный остров-тюрьма в мире (после Алькатраса). На протяжении нескольких веков здесь находилось каторжное поселение, колония для прокаженных и психиатрическая больница. А совсем недавно президент Нельсон Мандела и многие его соратники были заключенными этого острова во времена апартеида. Также на Ватерфронте расположен Аквариум Двух Океанов (Two Oceans Aquarium), где можно посмотреть на флору и фауну Атлантического и Индийского океанов, что встречаются в Cape Point.

Западный Кейп — место происхождения самых знаменитых вин ЮАР. Провинция также популярна среди туристов благодаря своим площадкам по наблюдению за китами (это можно сделать с июня по ноябрь. ). Приблизительно четверть южноафриканских китов приплывают к берегам Южной Африки, чтобы дать жизнь своим детенышам. Моссел Бей, Вайлдернесс, Найзна и Плеттенберг Бей — идеальные места с лучшими площадками по наблюдению. Эти города входят в состав Садового Пути, названного так благодаря своим живописным и неповторимым пейзажам и захватывающим дыхание видам на океан.

В Кейптауне есть две команды Премьер Лиги. Dynamos, также известная как «народная команда», победитель многих чемпионатов и наград, включая первое место в футбольной премьер лиге (Premier Soccer League) сезона 2002/2003. Другая команда, Ajax Cape Town является составом двух команд — Seven Stars и Cape Town Spurs. Ajax Cape Town также является дочерним клубом Ajax Amsterdam.

Туманная пустыня намибии

Если вы прибываете в Намибию морем, вас встречает неприветливое побережье. Оно вытянулось на полторы тысячи километров и усеяно обломками погибших кораблей. От побережья начинается пустыня, ограниченная реками Кунене на севере и Оранжевой на юге. На кочевников нама эта земля наводила такую тоску, что они прозвали ее Намиб — «большая пустота». Дождь выпадает здесь раз в десять, а то и в двадцать лет. Сюда примерно каждые десять дней с моря наползает туман, покрывая раскаленные пески непроницаемой пеленой. По имени пустыни, занимающей меньше одной десятой территории Намибии, назвали и всю страну.

На расстоянии 100–200 километров от побережья возвышается центральное плато: хаотично разбросанные скалы, каньоны, истоптанные буйволами каменистые тропы… На высоте двух с лишним тысяч метров облака, проливаясь дождем, питают водой большинство временных рек страны. К востоку горный массив становится ниже, переходя в другую пустыню — Калахари. На севере Калахари недостатка в воде нет. Река Окаванго, стекающая с ангольских гор, орошает болотистую полосу Каприви и лесистую саванну. Местный заповедник Этоша известен богатейшими популяциями крупных африканских животных. Но уникальным местом все же остается Намиб: это, наверное, древнейшая пустыня мира, ее возраст 60–80 миллионов лет.

Как и все тропические пустыни, будь то Сахара или Калахари, Намиб лежит в зоне действия постоянного антициклона, небо над ней всегда ясное. Теплый, влажный и легкий воздух поднимается в районе экватора и освобождается от влаги, проливающейся тропическими дождями. Став более холодными и тяжелыми, воздушные массы «стекают» в стороны от экватора и, опускаясь к пустыне Намиб, раскаляются над ее песками. Намиб — место еще более засушливое, чем Калахари, поскольку лежит у побережья, омываемого полярным Бенгельским течением. Его прохладные воды способствуют конденсации паров: тропический воздух становится еще более сухим, зато образуются туманы, которые приносят хотя бы какую-то влагу в пустыню Намиб.

Нигде в мире вы не встретите фауны и флоры, так давно и успешно приспособившихся к недостатку влаги. Ночью на песчаные барханы ложится роса и, пока она не испарилась под лучами солнца, растения, ящерицы и жуки-скарабеи спешат утолить жажду. Перед рассветом над прибрежными городами стоят плотные туманы, напоминающие лондонский смог. Благодаря прохладному течению прибрежные воды Намибии — один из самых богатых рыбой районов мирового океана. Наплыв рыбаков, приезжающих на машинах в прибрежную зону, так велик, что власти даже поставили для них туалеты, которые выстроились рядами вдоль берега. На скалистом Берегу Скелетов кормятся сами и кормят своих детенышей триста тысяч ушастых тюленей.

Холодные морские ветры — постоянные гости мрачных просторов этой великой пустыни. Шведский исследователь Чарлз Андерсон, увидевший в 1850-х годах этот бесплодный край, писал:
«Трудно найти на свете место, которое бы в большей степени отвечало нашим представлениям об аде. Дух бесконечного одиночества, витавший над этой необъятной пустыней, заставил меня содрогнуться. Даже смерть была бы предпочтительнее изгнания в этот край».

Загадочная, окутанная туманами пустыня Намиб -одна из древнейших и наиболее засушливых пустынь на земле. Простираясь примерно на 2100 км вдоль Атлантического побережья Намибии, от границ Анголы на севере до реки Оранжевая на юге, пустыня достигает в ширину 160 км в одних местах, 10 км — в других.

Река Куйсеб, впадающая в Атлантический океан в районе Уолфиш-Бей, рассекает пустыню надвое. К югу лежит бескрайнее море песка, где зыбучие дюны и котловины, на картах именуемые улицами, идут, перемежаясь, параллельными линиями. Лежащие под дюнами древние пласты гравия скрывают драгоценнейший в мире клад -крупнейшее месторождение алмазов.

Миллион лет назад в процессе формирования дюн быстрые воды реки Оранжевая несли к морю от самого плато Кимберли, что в Южной Африке, огромные массы гравия вперемешку с алмазами. Гравий ложился на морское дно, а сияющие алмазы уносило прибрежными течениями дальше к границам Намиба.

К северу от реки Куйсеб простираются гравиевые равнины. С запада их омывают коварные прибрежные воды, давшие этому участку пустыни зловещее прозвище Берег скелетов — место, «куда корабли и люди приходят, чтобы умереть».

Хотя на пустынном побережье за год выпадает менее 25 мм осадков, туманы и испарения помогают выжить множеству мелких животных. Примерно каждые десять дней с Атлантики дует теплый влажный воздух, и по ночам над водой поднимается густой туман. Он наползает на сушу, окутывая побережье и большую часть пустыни клубящимся влажным облаком. Жуки, термиты, осы, пауки и ящерицы добывают из тумана необходимую влагу, демонстрируя при этом замечательную изобретательность.

Одни жуки по мере приближения белого тумана карабкаются на наветренные склоны прибрежных дюн, приняв более чем неуклюжую позу: они балансируют, просунув головы между лапками и подставив спинки ветру. На спинках капли тумана оседают и сбегают тонкими струйками в пересохшие рты. Другие роют в песке крохотные параллельные бороздки под определенным углом к направлению ветра. Опускающийся туман конденсируется на песчинках, которые жуки затем обсасывают досуха. А питаются они органическими остатками, попадающимися в дюнах.

Ящерицы извлекают воду из мелких насекомых, а пустынные сверчки служат им сытной пищей. Ночные цепкопалые ящерицы гекконы, кроме того, обзавелись исключительно длинными и гибкими языками, которыми они слизывают росу с поверхности собственных глаз — для пополнения своего водного запаса. Злейший враг ящериц — рогатая гадюка, скользя по пескам, оставляет за собой параллельные следы-полоски под углом 45° к направлению собственного движения. Охотясь, змея зарывается в песок, из которого выступают только глаза — так она высматривает ничего не подозревающую жертву. Ящериц, неосторожно оказавшихся поблизости от места засады, гадюка поражает ядовитым укусом и заглатывает целиком.

Более крупным животным трудно приспособиться к жизни в пустыне. Им нужно больше воды, чем она может предложить, а нестерпимый жар солнца может нагреть их кровь до температуры столь высокой, что разрушается мозг. А вот сернобыки сумели адаптироваться: когда воды не хватает, они перестают потеть, а горячая кровь, прежде чем направиться в мозг, охлаждается, проходя через носовую капиллярную систему.

Пейзажей, подобных ландшафтам пустыни Намиб, нет больше нигде в мире. Зерна граната придают песку огромных дюн удивительные оттенки — от розового до красного. Один из красивейших уголков пустыни носит название Соссусвлеи. Дюны здесь самые высокие на планете. Полюбоваться (Их высота — до 300 метров). Особенно впечатляюще выглядят дюны с высоты птичьего полета. Туристы могут полюбоваться ими с воздуха, поднявшись в небо на воздушном шаре. Природный мир пустыни Намиб уникален. Здесь водятся не только пустынные газели, антилопы и страусы, но и носороги, и даже слоны. Только здесь встречается удивительное растение — вельвичия: дерево со стволом толщиной до метра и высотой всего 10–15 сантиметров и двумя листьями длиной в два человеческих роста, которые она не сбрасывает в течение ста лет. Большая часть пустыни Намиб входит в гигантский национальный парк Намиб-Науклуфт — четвертый в мире по величине.

Ориксы, куду, спрингбоки и прочие антилопы — дело в пустыне Намиб обычное. В августе, когда в Европе наступает пора отпусков, посмотреть на них приезжают массы туристов — немцев, итальянцев, французов, а с недавних пор и россиян.

Пустыня Намиб, занимающая почти всю территорию одноименной страны, от южноафриканской речки Улифантс до Анголы, и сама по себе хороша — бурые скалы, каньоны, непрерывно перемещающиеся дюны… Главный местный оазис — Соссусфлей — находится в самом ее центре. Что больше прельщает в этом местечке европейцев — возможность полного уединения или однообразная вечная красота пустыни — неизвестно. Но туристы охотно сюда приезжают. Типичное туристическое мероприятие — поездить по окрестностям на грузовичке. Правда, съезжая с очередной дюны, запросто можно вылететь за борт, так что если страшно — не пробуйте. Хотя европейцам как раз это и нравится.

Что удивительно для Африки, с питьевой водой здесь все в порядке. Она добывается со стометровой глубины и выдерживает любые экологические проверки. Кормят туристов жарким из антилоп и бифштексами из куду, а поят — африканским вариантом «Каберне-Совиньон» или шампанским из ЮАР.

Пустынный пейзаж и намибийские звезды — самые яркие в Африке — стоят того.

Пустыня Калахари

Пустыня Калахари, самая крупная из пустынь Южной Африки, Калахари занимает 2,5 миллиона квадратных километров — это примерно восемь процентов от всей территории континента. Ее территория поделена между Ботсваной, Намибией, Зимбабве, Конго, Анголой и Замбией. Ее границами на юге является р. Молопо, на западе высокое плато Намибии, а на востоке Кустарниковый Велд и равнины Трансвааля.

Калахари занимает юго-западную часть одноименной впадины расположенной на высоте 900 м.

По ее периферии над песчаными равнинами поднимаются краевые плато и горы. На западе край Калахари лежит на высоте 1500 м над уровнем моря, а на востоке еще выше; самая низкая точка пустыни находится на высоте 840 м над уровнем моря.

Вся территория Калахари занята песчаными дюнами, расположенными, как правило, цепями на расстоянии 70150 м друг от друга. Особенно часто скопление продольных дюн алаб в окрестностях рек Молопо и Куруман. Здесь выделяется несколько типов песков Калахари. Наиболее часто встречаются красные пески, цвет которых может изменяться от ярко-розового к красному до почти коричневого цвета, что обусловлено
присутствием окислов железа.

Дюны красного цвета часто называют «красными пальцами» Калахари.
Толщи светлых песков покрытые известковой оболочкой известны под названием «пески Калахари». Они имеются и в Замбии, Конго, ЮАР.

Считается, что пески Калахари были перенесены сильными юго-западными ветрами из пустыни Намиб, с другой стороны, что вероятнее, полагают, что значительная часть эоловых песков образовалась в процессе развеивания древнего аллювия ныне сухих рек Молопо и Нособ и их притоков. Характерным для Калахари является наличие «поющих песков». Здесь обычны довольно мощные скопления эоловых песков в виде параллельных рядов дюн (барханных цепей), тянущихся на десятки километров (высота их до 15 м) с общей ориентацией с северо-запада на юго-восток. Средняя высота гребней над межбарханными понижениями около 8 м (максимальная до 300 м). Среднее расстояние между цепями (от гребня до гребня) около 225 м (минимальное около 35, 5 м, максимальное 460 м). Среди песков и островных гор часто располагаются обширные плоские понижения (пэн, или влей) площадью от нескольких квадратных метров до сотен квадратных километров, сложенные плотными слабоводопроницаемыми глинами. В период сильных дождей на них собирается вода и образуются временные озера, довольно быстро высыхающие, но играющие важную роль в водопое скота.

Запасы подземных вод в пустыне значительны, однако глубина их залегания превышает 300 м. Дебит скважин небольшой. В песчаных отложениях вода может быть соленой.

Климат пустыни Калахари аридный с летним максимумом осадков и мягкой зимой.

Калахари один из самых жарких районов Южной Африки. Среднемаксимальная температура плюс 29°, а среднеминимальная плюс 12°, За год температура изменяется от 0 до 40 градусов Цельсия.

В целом мягкие зимы могут характеризоваться иногда сильными морозами.
К югу от 22° ю. ш. до реки Оранжевой Калахари приобретает характер настоящей пустыни: незначительные дожди выпадают редко в летний период, обеспечивая жизнь разрозненных небольших деревьев, кустарников и иногда, во влажные годы, летних трав. На крайнем юго-западе растительность дюнных гряд сильно нарушена, пески здесь развеваемые и полузакрепленные. Центральный район Калахари это система
закрепленных растительностью параллельных дюнных цепей с солончаковыми понижениями между ними. Географически Калахари всегда считалась пустыней, а ботанически ее относили к саванне. Будущее освоение этих районов покажет, сможет ли она именоваться настоящей пустыней или окажется травянистой саванной. Флора Калахари родственна не столько флоре пустынь юго-запада континента, сколько флоре саванн Судано-Замбезийской области.

Здесь преобладают из древесных пород различные виды акаций, а из травянистых многочисленные злаки. Наиболее пустынный облик имеют ландшафты в юго-западной части Калахари. Типичный растительный покров Калахари такой же, как в сухой древесно-кустарниковой саванне.

Калахари обширные понижения (пэны) с плоским глинистым днищем заполняются водой после редких дождей. Эти понижения покрыты обычно довольно густым низкорослым травянистым ковром.

На песчаных почвах произрастают стелющиеся дикие арбузы тсамма. Их сочные плоды охотно поедаются различными животными, не только травоядными, но и хищниками. По мере продвижения на юг и юго-запад растительность все более приобретает пустынный облик. Мелкобугристые песчаные равнины сменяются высокими песчаными дюнами с разреженным покровом из дерновинных злаков. В опустыненных саваннах Калахари обитают многие широко распространенные животные, свойственные саваннам Африки.

Британские ученые построили несколько компьютерных моделей, описывающих поведение песков в южноафриканской пустыне Калахари. Результаты исследования должны насторожить жителей нескольких африканских государств: согласно данным, дюны могут уничтожить пригодные для жизни территории. Известно, что пески долгое время мигрировали, а затем остановились, причем их «пробуждению» сейчас препятствуют разреженные леса на границе пустыни. Однако изменения климата привели к тому, что осадков стало меньше, а средняя скорость ветра на юге Африки возросла. Из-за этого леса могут исчезнуть, а пески распространиться дальше.