Описание мест

САН-ФРАНЦИСКО

Рассматривать Америку лучше всего с Фриско, как называют Сан-Франциско американцы. У автолюбителя здесь есть несомненные преимущества: город стоит на холмах, поэтому пешие экскурсии по Сан-Франциско довольно утомительны. Сан-Франциско расположен на узком полуострове. Пролив Золотые Ворота, ведущий в бухту, ограничивает территорию города с севера. Некоторые районы соединены с центральной частью гигантскими висячими мостами. В старом городе действует канатная дорога: трамвайчики-фуникулеры движутся по одной из самых крутых улиц — Пауэлл — к Рыбацкой пристани.

Основные достопримечательности САН-ФРАНЦИСКО

Как каждый уважающий себя город, Сан-Франциско обладает несколькими символами, изображенными практически везде, от брелков и открыток до футболок и бейсболок.

Мост «Золотые ворота» из малочисленных достопримечательностей Сан-Франциско заслуживает особого внимания. Когда-то он был самым длинным подвесным мостом на планете. Инженеры уже построили с десяток более протяженных и замысловатых переправ, но это не уменьшило вселенскую популярность Золотых ворот. Еженедельно бригада маляров тратит 4 тысячи литров оранжевой краски на этот архитектурный шедевр.

Второй символ города — старинный трамвай или Cable Car. Вид городского транспорта.

Третьим символом города является остров-тюрьма Алькатраc, где сидел знаменитый Аль Капоне. Алкатрас стал федеральной тюрьмой в 1934 году. Со Скалы (так американцы называют Алкатрас) никто никогда не сбегал, но попытки были. Наиболее известная — побег Фрэнка Морриса и братьев Энглин в июне 1962 года. Они прыгнули в океан и исчезли навсегда. Официально все трое считаются утонувшими, хотя, вполне вероятно, сейчас мирно доживают свой век где-нибудь на окраинах Окленда.

Район Кастро — географический центр Сан-Франциско и «голубая» столица мира. 70 процентов местных жителей — гомосексуалисты. Кастро — это своего рода гетто, но со знаком плюс. Здесь геям, транссексуалам и фрикам живется гораздо безопаснее, чем в других районах, и атмосфера в Кастро — почти домашняя.

Chinatown. Один из самых интересных районов Сан-Франциско. Через причудливые ворота в китайском стиле вы попадаете в совершенно иной город. Дома, стилизованные под китайские пагоды, фонари, вывески на китайском. Здесь много ресторанчиков, магазинов с сувенирами. В некоторых магазинах продают невиданные корешки, травы, пряности с необычными сильными запахами.

Небоскребы. После обеда вы сможете насладиться невероятным видом дневного города с крыши отеля «Хилтон» (или другого небоскреба). На последнем, 46-м этаже находятся бар и ресторан, отделанные с присущей этому отелю сказочной роскошью. Публика здесь вполне демократичная. Вечером панорама еще более ошеломляющая. С одной стороны открывается вид на город, остальные небоскребы (в том числе самый высокий — Bank of America), залив, мост. Все это залито светом, по мосту и улицам движется нескончаемый поток огней. С другой стороны открывается «одноэтажный» Сан-Франциско.

В Сан-Франциско находится один из всемирно известных ресторанов сети «Планета Голливуд». Гремлины, скафандры, Сталлоне, Брюс Уиллис и Шварцнеггер… Обязательно сфотографируйтесь с каким-нибудь живописным экспонатом!

Fisherman’s Wharf

Набережная Рыбаков — туристический район Сан-Франциско. На берегу моря масса ресторанов, специализирующихся на его дарах, кафе, магазинов. На волнах покачиваются яхты и к причалам подходят туристические круизные пароходики. В солнечный день много народа, все гуляют и наслаждаются жизнью. В таких местах всегда достаточно людей, желающих заработать. Кто поет, кто танцует прямо на тротуаре. Благодарная публика бросает монеты.

Национальный парк Йосемити

Национальный парк Йосемити (Yosemite National Park) занимает огромную территорию на западе Сьерры Невада, в горах центральной Калифорнии. Бесчисленное количество озер, лугов, лесов и гор, скалистые вершины Йосемити — похожи на красочные, театральные Альпийские декорации.

Через долину протекает река Мерсед (Merced River), сказочные виды которой запечатлели многие художники, фотографы и, конечно, многочисленные туристы со всего мира. В центре долины — уходящие на глубину в полмили карьеры, на дне которых блестят ледники, сохранившиеся до наших дней со времен ледникового периода.

Над ледниками, на высоте 3 тыс футов зависают гранитные, скалистые своды, с которых обрушиваются мощные водопады. Среди водопадов долины Йосемити есть поистине уникальные, занимающие по высоте третье и седьмое место среди водопадов планеты.

В 1880 году, в результате усилий шотландского исследователя и естествоиспытателя Джона Мьюра (John Muir), долина получила статус национального парка и с тех пор ее имя стало известно не только всей стране, но и всему миру.

В самом сердце долины Йосемити «Yosemite Valley» любители уединения и одиночных прогулок могут всего лишь через 30 минут ходьбы по проложенным многочисленным тропинкам, оказаться среди дикой, безлюдной природы, первозданная красота которой привлекает в Калифорнию многочисленных туристов.

Долина Йосемити представляет удивительные вариации множества водопадов, обрушивающих свои воды в долину, и уникальный ледник Глейшер Пойнт (Glacier Point), с вершины которого открывается потрясающая панорама Сьерра Невады.

Йосемит лежит на расстояние 200 миль к востоку от Сан-Франциско, к нему ведут три дороги (CA 120, CA 140 и CA 41).

Из истории долины Йосемити

Коренные жители Америки, индейцы, жили в районе Йосемити еще за 4 000 лет до нынешнего времени. Предки индейцев, впервые встретивших в своей долине европейских путешественников, принадлежали к народу племени Южных Мивок (Southern Miwok). Однако, торгуя с народом Пайутс, жившим на озере Моно (Mono Lake Paiutes) — на востоке Сьерры — обменивая у них лесные орехи, древесные изделия и другие материалы из районов озера Моно, индейцы Мивок вступали в дружественные и семейные союзы с другими индейскими племенами.

Индейцы Йосемити имели комплекс богатых культурных традиций. У них были свои религиозные обряды, песни и политическое разделение членов общества. Индейцы хорошо использовали в своем хозяйстве различные вариации экосистемы: растительные и животные рессурсы долины. Первые европейские исследователи долины Йосемити упоминают образцы рисунков на дубовой древесине и рассказывают о том, что видели расчищенные от леса территории для выпаса домашних животных. Возможно, индейцы расчищали эти земли для своих нужд, планомерно сжигая подлесок.

Вероятно, первыми европецами, вошедшими в долину Йосемити, были члены группы Джозефа Уолкера (Joseph Rutherford Walker), которые в 1833 году пересекли восточную часть Сьерры Невада. Этот визит был первым из известных историкам посещений европейцами долины. После него прошло 20 лет, прежде чем в долине появились другие европейцы.

После того, как в 1849 году у подножия холмов Сьерра Невада нашли золото, тысячи и тысячи старателей нахлынули в Сьерру в погоне за удачей. Их вторжение вызвало конфликт с местными индейцами, которые стали сражаться, чтобы оградить свои земли от незванных пришельцев. Из-за вспыхнувших конфликтов администрацией штата Калифорния была организована экспедиция карательного отряда — «Батальона Марипоса» (Mariposa Battalion), который был послан на эти земли с целью прекращения индейской войны (Mariposa Indian War). Батальон вошел в долину Йосемити 27 марта 1851 года и «усмирил индейцев».

Славу о красотах долины Йосемити разнесли по всему миру писатели, художники и фотографы. Первые гости пришли в долину пешком, либо приехали на лошадях. Позже они стали прибывать- уже в почтовых каретах и дилижансах.

Первым предпринимателем, которому пришла идея зарабатывать свои деньги на туризме в долину Йосемити был Джеймс Хачингс (James Hutchings) Начали строиться отели, поселения, пастбища в долинах, фруктовые сады и, в результате, освоение долины началось.

Вдохновленные сказочной красотой Йосемити и обеспокоенные напором промышленного освоения долины, который грозил природе этой местности, консерватор Фредерик Олмстед (Frederick Law Olmsted), Реймонд (I. W. Raymond), а также другие политики обратились в Конгресс США. 30 июня 1864 года президент Линкольн подписал указ о присвоении долине Йосемити и роще Марипоса, в которой растут уникальные гигантские секвойи, статуса национального достояния.

Первым охранником и блюстителем порядка (Yosemite Guardian) на этой территории был избран Гелен Кларк (Galen Clark). Позже борцом против опустошения высокогорных лугов Сьерры, стал Джон Мьюр (John Muir). Его борьба завершилась тем, что в 1890 году была законодательным порядком создана территория Национального парка Йосемити (Yosemite National Park). Его территория контролировалась военными с штаб-квартирой в Вавоне (Wawona), и в то же время управлялась его первопоселенцами.

Это двойное управление было прекращено в 1906 году, когда Калифорния передала право на владение парком Йосемити федеральному правительству США. Гражданские охранники парка лесничие-рейнджеры стали охранять территорию с 1914 года, а два года спустя Конгресс создал Национальную Парковую Службу с первым директором Стефеном Мезером (Stephen T. Mather).

Переломным событием векового покоя долины явилась ситуация, когда долина Хеч Хечи (Hetch Hetchy Valley) стала центром политической борьбы: городу Сан-Франциско понадобилась плотина на реке Тулум (Tuolumne River) для обеспечения города водой, в которой он стал нуждаться из-за стремительного увеличения населения. В 1913 году партия консерваторов под предводительством Джона Мьюра проиграла сражение в результате принятия акта Рейкера (Raker Act), по которому было решено построить дамбу О’Шонесси (O’Shaughnessy Dam).

Век почтовых корет и дилижансов закончился в 1907 году, когда в долине Йосемити была завершена постройка дороги «Yosemite Valley Railroad», которая пролегла от города Мерсед (Merced) до Ель Портал (El Portal). Вначале автомобили проезжали по территории пака «нелегально», однако с 1913 года был официально разрешен въезд частного автотранспорта на территорию Йосемити.

Фауна и флора Йосемити

В различных природных ландшафтах парка, начиная от зарослей колючих кустарников в предгорьях и заканчивая альпийскими лугами на вершинах гор насчитывается более 250 видов позвоночных животных, которые включают в себя рыб, земноводных, рептилий, птиц и млекопитающих. Большое биоразнообразие по сравнению с другими близлежащими регионами также объясняется нетронутой дикой природой, где деятельность человека не способствует их деградации и исчезновению.

Вдоль западной границы парка доминируют смешанные хвойные леса, в которых растут сосна жёлтая, сосна Ламберта (Pinus lambertiana), калоцедрус (Pinus lambertiana), пихта одноцветная (Abies concolor), псевдотсуга, несколько секвойядендронов, а также встречаются рощи дуба бархатистого (Quercus velutina). Вследствие относительно мягкого предгорного климата и смешанных природных биомов здесь наблюдается довольно многочисленное разннобразие животных, включая медведя барибал, рыжую рысь, серую лисицу (Urocyon cinereoargenteus), чернохвостого оленя, горной королевской змеи (Lampropeltis pyromelana), сцинка Гильберта (Eumeces gilberti), белоголового дятла (Dendrocopos albolarvatus), пищуху американскую (Certhia Americana), неясыть пятнистую (Strix occidentalis) и большое количество разнообразных видов летучих мышей. Для последних важно наличие больших коряг для насеста.

Выше по склону растут пихта великолепная, сосна горная веймутова (Pinus monticola), сосна Жеффрея, сосна скрученная широкохвойная и местами сосна Бальфура. Из фауны здесь обитают калифорнийский золотистый суслик (Spermophilus lateralis), бурундуковая белка Дугласа (Tamiasciurus douglasii), куница, чубатая голубая сойка (Cyanocitta stelleri), дрозд-отшельник (Catharus guttatus) и ястреб-тетеревятник (Accipiter gentiles). Рептилии встречаются реже, но среди них можно увидеть резиновую змею (Charina bottae), ящериц
Sceloporus occidentalis и Elgaria coerulea.

Ещё выше деревья становятся более низкими и редкими, группами, разделёнными гранитными скалами. Среди них растут сосна скрученная широкохвойная, сосна белокорая и тсуга горная — они образуют верхний уровень древесной растительности. Климат в этих местах суровый, вегетационный период короткий, но некоторые виды как пищуха, желтобрюхий сурок (Marmota flaviventris), заяц белохвостый (Lepus townsendii), ореховка американская (Nucifraga Columbiana) и горный вьюрок (Leucosticte arctoa) сумели адаптироваться к этим условиям. Кроме того, на безлесых альпийских лугах любит пастись толсторог, однако этот вид в настоящее время замечен лишь в  районе перевала Тиога, где реинтродуцирована небольшая популяция этих животных.

На разных высотах луговая растительность даёт богатую пищу для местного животного мира. Животные кормятся здесь травами и находят источники стоячей воды. Эти территории также привлекают и хищников. Смешанные лесо-луговые территории удобны тем, что дают пищу на лугах и одновременно служат убежищем в лесных массивах. Среди животных, прямо зависящих от луговой растительности, можно назвать сову ястребиную (Strix nebulosa), мухоловку ивовую (Empidonax traillii) , жабу йосемитскую (Bufo canorus) и аплодонтию.

Винная долина Напа

Долина Напа — это винный центр Калифорнии и всей Америки, где более 200 лет назад выходцы из Франции начали возделывать лозу. Начав в 1850 году выращивать специальные сорта винограда, калифорнийские виноделы применяли собственные технологии и рецепты приготовления вин, чем завоевали всемирное признание. Долина вытянулась на пятьдесят с лишним километров в длину и расположена в 74 километрах к северо-востоку от Сан-Франциско.

Бескрайние виноградники на фоне гор, живописные дубы вдоль дорог, горячие источники и грязевые ванны, окаменевший лес и гейзер — следы вулканического прошлого горы Святой Елены — все это долина Напа. Сегодня в долине Напа существует около 220 виноградников общей площадью более 13 000 гектаров. Фермы самые разные по размеру: от маленьких, производящих всего несколько сортов вин, до больших, где число предлагаемых сортов исчисляется десятками. В ранний период своего развития долина Напа особенно выделялась красными винами в стиле «кларет».

Сначала для их производства использовался исключительно Цинфандель, но затем его заменили на Каберне-Совиньон. Путешествуя по долине Напа, непроизвольно начинаешь восхищаться аккуратно подстриженными, ровными рядами лоз. И невольно соглашаешься с одним историком, назвавшим это место «винным раем». Даже здания местных винных заводов сами по себе являются образцами разных архитектурных стилей. Виноградари и виноделы из соседних регионов называют долину Напа «Диснейлендом винного бизнеса».

А местные только улыбаются, зная, что они находятся на вершине винодельческой пирамиды- в лучшем винодельческом регионе Соединенных Штатов. Любой человек, однажды приехавший в долину Напа, скажет, что он посетил «страну вина». Дегустировать вино можно сев на специальный «винный поезд», который объезжает по кругу всю долину. Несколько дней, проведенные здесь — это отличный отдых, море впечатлений и приятные воспоминания на долгие годы. И, конечно, любовь к калифорнийским винам. Дорога из Сан-Франциско занимает около часа. В долине есть также термальные источники и лечебные грязи.

Мистическая Гора Шаста

Гора Шаста (англ. Mount Shasta) — стратовулкан в системе Каскадных гор в штате Калифорния, США. По имени горы назван прилегающий город Маунт-Шаста.

Происхождение названия точно не установлено. По одной версии, «шаста» — это слово «счастье», заимствованное индейцами от первых русских поселенцев Калифорнии.

К основной вершине горы прилегают четыре пересекающихся вулканических конуса-спутника, самый высокий из которых Шастина (3 758 м). Древнейшее извержение, породившее гору, произошло около 600 000 лет назад; около 300 000 лет назад первобытный вулкан был уничтожен взрывом, сформировавшим долину реки Шаста. Пик Шастина, на котором нет следов ледниковой эрозии, сформировался уже после последнего оледенения, около 9 000 лет назад. Самый высокий и самый молодой пик Хотлем был сформирован извержением около 8 000 лет назад. За время существования Хотлем извергался 8 или 9 раз; последнее извержение 1786 года описал Жан-Франсуа де Лаперуз. Геологическая служба США классифицирует Шасту как «спящий вулкан», очередное извержение которого неминуемо.

Считается, что Шаста — это самый крупный современный центр эзотерики, спиритизма и оккультизма в США.

На высоте 2500 метров уже довольно холодно. Лето очень короткое, но прекрасно растут лавры, черника и вереск — как в горах Западной Европы. Цветение на склонах начинается весной и продолжается летом и солнечной осенью.

Именно эти места избрали для своих ритуальных встреч потомки индейцев, издавна живших в этих местах. Они донесли до наших дней обычаи своих предков.

У подножия Шасты — лужайка с источником, в котором вода пенится и бьет ключом. Вокруг источника собираются представители разных религий. Эти места заменяют им храм, где можно молиться. Одни сидят на земле и занимаются медитацией; другие танцуют, двигаясь по кругу почти обнаженными под музыку флейты; третьи выкладывают на земле из палочек и камней символы своей мистической веры, а кое-кто делает рунические насечки на деревьях или зажигает огромный костер. Иногда в источник бросают шапки.

В 19-м веке эти места посетили европейцы. Рассказывают, что одинокий путешественник-первопроходец, притомившийся после долгого пути, увидев эту величавую гору, вдруг почувствовал, что усталость как рукой сняло, и с этого момента оставался бодрым. Почему — никто не ведает.

В 19-м веке, во времена «золотой лихорадки», когда над горой был водружен американский флаг и число жителей штата стало невероятно быстро расти, здесь появились первые туристы, желающие совершить восхождение. Мужчины были в костюмах, а женщины — в юбках, что их нимало не смущало. В наше время отлично экипированные туристы совершают прогулки под руководством местного гида, разглядывая в бинокль лысых орлов, соколов, оленей, живущих в этих местах среди заповедных растений. Дорога к вершине по склону, по щебенке вызывает ощущения, о которых многие говорят: «Как будто идешь по Луне»; а там, где со смотровой площадки открывается вид на горный каскад, камни, расположенные кольцом, сравнивают с огромным молитвенным колесом.

У подножья горы небольшой ковбойский городок. Узкие кривые улочки, многие из которых названы именами американских президентов. Деревянные дома щедро украшены, а перед фасадами установлены буддистские религиозные символы. На краю селения — монастырь, где живут буддистские монахи.

Массовый интерес к этим местам начался в последние двадцать лет, а в 2005 году вышла книга о предсказаниях Библии в отношении энергетического центра Земли, воспринимающего вибрации мира. Согласно предсказаниям, в августе 2005 года здесь ожидался биокосмический резонанс, то есть резонанс магнитных полей, воздействующих на живую и неживую природу. В эти дни к горе Шаста прибыли как на праздник несколько тысяч людей. Праздник превратился в религиозный фестиваль, где смешались всевозможные ритуалы — от дроби африканских барабанов до индийских паровых ванн. Это возможно только в таком плавильном котле рас и цивилизаций, каким является Америка.

Раз в году у подножья горы Шаста вниманию желающих предлагается театрализованная постановка «Страсти Христовы», проходящая в большом амфитеатре на краю леса. На глазах у публики Христос умирает и воскресает…

Туристам здесь рады. Для них выпускается информационное издание «Хроника горного спиритизма», организованы центр лечебного света, центр лечения музыкой, духовный фитоцентр.

Эзотерическое трактование горы Шаста

Многие эзотерические конфессии говорят, что Гора Шаста — особенное место, одно из священных мест на Земле, это источник силы и мощи нашей планеты. Также, говорится, что эта священная гора — воплощение Большого Центрального Солнца этой Вселенной, что это духовный центр для ангелов, космических кораблей, обитателей тонких планов и дом для оставшихся в живых жителей Лемурии и считается воплощением Великого Центрального Солнца.

Самое меньшее, что можно сказать о Горе Шаста — что это очень особенное место. Это не просто гора, — это одно из самых священых мест на планете.

Местные жители замечают странный свет и звуки, которые часто видны и слышны на этой горе. Двояковыпуклые облака, тени и невероятные заходы солнца добавляют мистичности этой горе.

Сегодня несколько духовных групп окружает район Г. Шаста. Многие искатели правды, которые чувствовали и слышали в своих сердцах «Зов Горы», переехали в этот район, где они чувствуют, что наконец-то «пришли домой».

В ясный день Гора Шаста стоит как белый драгоценный камень, и может быть видна за 100 миль вдали. Люди, которые живут поблизости, знают необыкновенные истории о Каскадном вулкане высотой в 14.162 футов . Самые необыкновенные истории это легенды — о мистических людях, которые живут внутри горы, хотя и в частоте 5-ого измерения. Говорят, что они потомки древнего общества, потерянного континента Лемурии, живущие глубоко внутри горы в круглых домах, радуясь безграничному здоровью, богатству и настоящему братству. Они сохранили свою древнюю культуру.

Лемурийцы, живущие в горе, обычно описаны как грациозные существа, ростом семи футов и более, с длинными ниспадающими волосами. Они одеты в белые широкие платья и сандалии, но их также видели и в очень яркой одежде. Говорят что у них длинные, тонкие шеи и тела, которые они украшают воротниками с красивыми узорами, сделанными из бусин и драгоценных камней. У них развито шестое чувство, что позволяет им общаться между собой высоко-чувствительными способностями. Они также телепортируются и способны делаться невидимыми по желанию. Их родной язык — Лемурийский язык, называемый Солара Мару, но они также говорят на безупречном Английском, с лёгким Британским акцентом. Они выбрали учить Английский как второй язык, так как они расположены в Америке.

Доктор М.Дореал заявил много лет назад, что он якобы навещал Лемурийцев внутри их горы. Он сказал, что место, которое ему было показано, было около двух миль в высоте, 20 миль в длине и 15 миль в ширине. Он писал, что свет внутри горы был очень яркий, как в летний день, потому что прямо в центре этой огромной пещеры была огромная светящаяся масса света. Другой человек сообщил, что он уснул на Г. Шаста, чтобы быть пробуждённым Лемурийцем, который провёл его внутри горы, в его пещеру, которая была отделана золотом.

Лемуриец сказал человеку что под землёй существуют серии туннелей, оставленных вулканом, как скоростные шоссе….мир внутри мира.

Было сообщено, что Лемурийцы освоили в высшей степени атомную энергию, телепатию и навыки ясновидения, электронику и науку ещё 18.000 лет назад. Также доктор М.Дореал сообщил, что у них есть технологии, которые делают жителей 3-его измерения похожими на начинающими ходить младенцев, по сравнению с ними. Они контролируют большинство своей технологии сознанием. В былые времена они знали, как приводить в движение лодки, используя энергию, исходящую от кристаллов.

Все любят тайну, особенно тайну о Горе Шаста. Существует много написанных восхитительных мифов и легенд об этом Северном Калифорнийском гиганте. Эта отшельническая гора всегда дремлет… а её секреты нетронуты. Но иногда всплывают разные мистические истории. Появляется новый список героев, и внимание опять концентрируется на этой мистической горе.

Национальный парк Редвуд

Национальный парк Редвуд находится примерно в 130 км по шоссе от Фресно, в Центральной Калифорнии, а так же в прибрежной зоне между городами Кресент-Сити и Юрика; живописное приморское шоссе идет вдоль самой кромки парка. Лучшие образцы вечнозеленой секвойи растут в национальном парке. В настоящее время вечнозеленая секвойя растет на узенькой полоске прибрежной земли между горами Кламат в Южном Орегоне и заливом Монтерей в Северной Калифорнии.

Редвуд является заповедником и национальным парком США к северу от Сан Франциско.

23 года назад этот парк занимал площадь равную 23500га, большую часть Редвуда-Крика. Но из-за эрозии почвы, вызванной строительством дорог, правительство в 1978 году было вынуждено расширить площадь на 19400га. 2 октября 1986 он был объявлен национальным парком.

Ископаемые образцы говорят нам о том, что эти деревья были еще во времена юрского периода, и были они очень распространены, занимали практически большую часть северного полушария.

Sequoia sempervirens — самое высокое дерево, растущее ныне на Земле. Обычная высота деревьев — 90 м, но одно из них вытянулось до 113 м. Деревья встречаются на обращенных к морю склонах и в долинах гор берегового пояса, где они практически ежедневно окутываются теплым морским туманом, приносимым с Тихого океана. С возрастом нижние ветки отпадают и вверху формируется сомкнутый полог. Он практически не пропускает света к земле, в результате подлесок развит достаточно слабо, поскольку здесь могут расти лишь папоротники и другие тенелюбивые растения наряду с редкими молодыми секвойями. Взрослое дерево дает множество семян, но лишь малая часть их успешно прорастает, а те, которые проросли, вынуждены бороться со слабой освещенностью. В естественных условиях такое медленное воспроизводство было бы вполне достаточным, так как деревья могут прожить 3000 лет, но при более активной эксплуатации леса молодые деревья появляются недостаточно быстро, чтобы компенсировать порубки.

Sequoiadendron giganteum — имя, данное ей в честь вождя индейцев чероки Секвойи. гигантская секвойя — величайшим деревом, а по сути и величайшим живым организмом. Гигантская секвойя может прожить до 4000 лет, уступая по продолжительности жизни только остистым соснам, которые встречаются в засушливых горах Сьерра-Невады: известно, что некоторые из них насчитывают 4900 лет. Гигантская секвойя может вырасти примерно до 95 м, а диаметр ее ствола может колебаться от 5 до 11 м.

Этот парк насыщен не только флорой, но так же богата и его фауна. Там можно встретить американского оленя, американского черного медведя, бобров, белохвостого оленя и оленя-мула.

Национальный парк Йеллоустоун

Национальный парк Йеллоустоун, или Йеллоустоунский национальный парк (англ. Yellowstone National Park) — международный биосферный заповедник, объект Всемирного Наследия ЮНЕСКО, первый в мире национальный парк (основан 1 марта 1872 года). Находится в США, на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо. Парк знаменит многочисленными гейзерами и другими геотермическими объектами, богатой живой природой, живописными ландшафтами. Площадь парка — 898,3 тыс. га. 

Согласно археологическим данным люди начали жить на территории, занимаемой парком, 11 000 лет назад. Современные исследователи впервые появились в регионе в 1805 году (участники экспедиции Льюиса и Кларка), но до 1860-х годов здесь не проводилось никакой хозяйственной или научной деятельности. В первые годы после возникновения парка он находился под управлением армии США, а в 1917 году управление было передано созданной за два года до этого Службе национальных парков.

На огромной территории парка находятся озёра, реки, каньоны и пещеры. Озеро Йеллоустоун, одно из самых больших высокогорных озёр в Северной Америке, расположено в центре Йеллоустоунской кальдеры, самого большого супервулкана на континенте. Кальдера считается дремлющим супервулканом; он извергался с огромной силой несколько раз за последние два миллиона лет. Большая часть территории парка покрыта застывшей лавой; в парке находится одно из пяти существующих в мире гейзерных полей.

В парке растёт около двух тысяч видов растений, встречаются несколько сотен видов млекопитающих, птиц, пресмыкающихся и рыб, в том числе находящихся под угрозой уничтожения. Большая часть территории покрыта лесом, меньшая — степью. Каждый год случаются лесные пожары; около трети всех лесов выгорело в результате катастрофических пожаров 1988 года. В парке проложено несколько сот километров асфальтовых дорог, по которым осуществляется доступ посетителей. Имеются многочисленные возможности для активного отдыха.

История Йеллоустоуна

Согласно археологическим данным люди начали жить на территории, которую сейчас занимает парк, по крайней мере 11 000 лет назад. Современные исследователи впервые появились в регионе в 1805 году (экспедиция Льюиса и Кларка), а в 1807 году Джон Колтер, участник экспедиции, обнаружил геотермальные источники. Сообщения об источниках и гейзерах считались недостоверными вплоть до 1860-х годов, когда научная экспедиция Дэвида Фолсома в 1869 году поднялась вдоль реки Йеллоустоун к озеру Йеллоустоун. За ней последовали сразу несколько экспедиций, и в 1872 году президент Улисс Грант подписал закон, устанавливающий природоохранную зону — первый в США национальный парк — в местности около озера Йеллоустоун. Широкую известность природные достопримечательности парка получили благодаря картинам художника Томаса Морана, в честь которого позднее названа одна из гор в Йеллоустоне.

26 октября 1976 года национальный парк Йеллоустоун был признан международным биосферным заповедником, а 8 сентября 1978 года включен в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО (под номером 28, среди первых объектов списка).

География Йеллоустоуна

Примерно 96 процентов территории парка находится в штате Вайоминг, 3 процента в штате Монтана, и ещё 1 процент в штате Айдахо. Парк имеет примерно прямоугольную форму. С севера на юг протяженность Йеллоустоунского парка составляет 102 километра, с востока на запад 87 километров. Протяженность асфальтовой дороги («Большой Петли»), проходящей через основные достопримечательности парка, 230 километров; сюда не входят ни подъезды к выходам из парка, ни боковые ответвления, ни перемычка между Норрис и Кэнион. Если бы парк (с площадью 8,983 км²) был европейским государством, то в упорядоченном по площади списке расположился бы между Черногорией (вдвое больше) и Люксембургом (втрое меньше). Реки и озера занимают 5 процентов территории парка, при этом самое большое озеро, Озеро Йеллоустоун (352,2 км², глубина 122 м, береговая линия 177 км, высота над уровнем моря 2357 м) является самым большим высокогорным озером в Северной Америке. Леса занимают 80 процентов территории, на большей части остальной площади находятся степи.

Две трети территории парка, включая озеро Йеллоустоун и почти все туристические достопримечательности, принадлежит к бассейну Атлантического океана (река Йеллоустоун, вытекающая из одноимённого озера — крупнейший приток реки Миссури, которая, в свою очередь, является крупнейшим притоком Миссисипи). Остальная треть относится к бассейну Тихого океана. Река Снейк, протекающая через территорию парка — крупнейший приток реки Колумбия.

Парк расположен на Йеллоустоунском плато, на средней высоте примерно 2400 м над уровнем моря. Почти со всех сторон плато ограничено хребтами Скалистых гор высотой от 2700 до 3400 метров над уровнем моря: хребет Галлэтин (англ. Gallatin Range) на северо-западе, горы Медвежьего Зуба (англ. Beartooth Mountains) на севере, хребет Абсарока (англ. Absaroka Range) на востоке, хребет Титон (англ. Teton Range) и хребет Мэдисон (англ. Madison Range) на юго-западе и западе. Высшая точка парка — Орлиный пик (англ. Eagle Peak) высотой 3462 м над уровнем моря; низшая находится в долине ручья Риз (англ. Reese Creek), 1610 м.

В Йеллоустоунском парке (северо-восточная часть) находится один из крупнейших в мире окаменелых лесов: при извержении, произошедшем несколько тысяч лет назад, деревья попали в золу и их древесина минерализовалась. Из 290 водопадов высотой 15 футов (4,5 метра) и выше, самый высокий и самый большой по расходу воды — Нижний Водопад на реке Йеллоустоун, высотой 94 метра.
Через плато вода проложила два глубоких каньона — каньон реки Йеллоустоун на северо-востоке парка (в нём находятся Верхний и Нижний водопады), и каньон реки Льюис на юге.

Геология

Йеллоустоун находится на северо-восточном краю равнины реки Снейк, гигантской арки, вырезанной в горах, которая прослеживает путь Северо-Американской тектонической плиты через центр активности земной мантии за последние 17 миллионов лет. Современные пейзажи парка отражают последние проявления активности этого центра, расположенного тут совсем близко к поверхности земли под земной корой. Йеллоустоунская калдера — самая большая вулканическая система Северной Америки. Часто её называют «супервулканом», так как она образовалась в результате катастрофического извержения 640 тысяч лет назад. В парке прослеживаются также и следы двух других, более ранних извержений, оставивших после себя скальные образования из вулканического туфа. Все три извержения подняли огромное количество пыли, которое разнесло по всей Северной Америке. Остатки пыли были обнаружены в сотнях километров от парка.

Предположительно, образовавшиеся пепел и газы поднялись в атмосферу и привели к изменению климата и исчезновению многих видов животных и растений, в основном в Северной Америке.

Ещё одно, относительно небольшое извержение, произошло 160 тысяч лет назад и привело к образованию небольшой кальдеры в западной части Йеллоустоунского озера. Два последующих вулканических цикла, последний из которых завершился 70 тысяч лет назад, привели к тому, что большая часть этой кальдеры оказалась погребенной под толстыми застывшими потоками лавы.

Извержения, начавшиеся 630 тысяч лет назад и происходившие постоянно, пока соответствующий период активности не закончился 70 тысяч лет назад, оставили множество следов на территории парка. Йеллоустоунскую кальдеру регулярно заливали потоки лавы: остатки риолитовой лавы можно видеть на Обсидиановых скалах (англ. Obsidian Cliffs), остатки базальтовой лавы — на скалах Шипитерс (англ. Sheepeaters Cliffs). Слои лавы лучше всего заметны на склонах каньона реки Йеллоустоун. Резкий профиль каньона ясно указывает, что он был проложен рекой, вынужденной размывать слои лавы, а не ледником.

На территории парка находятся около трёх тысяч гейзеров, что составляет две трети всех гейзеров в мире. Среди них — самый большой в мире гейзер Пароход (англ. Steamboat Geyser), а также один из самых известных — гейзер Старый служака (англ. Old Faithful Geyser), выбрасывающий струи горячей воды на высоту более сорока метров с интервалом от 45 до 125 минут однако преимущественно извержения происходят с интервалом в 90 минут именно благодаря своей предсказуемости гейзер и стал столь популярным. Кроме Йеллоустоуна, в мире существует всего четыре гейзерных поля — Долина гейзеров на Камчатке, а также поля в Исландии, Чили и Новой Зеландии. Кроме гейзеров, в парке находится около десяти тысяч разнообразных геотермальных источников, в том числе горячие и сероводородные источники, грязевые вулканы и множество других. Это половина всех геотермальных источников в мире. В мае 2001 года была создана Йеллоустоунская вулканическая обсерватория. В число её задач входит не только наблюдение за вулканической и геотермальной активностью, но и оценка возможной опасности, связанной с этой активностью.

Так, в 2003 году доступ туристов в бассейн гейзеров Норрис был ограничен, так как была зарегистрирована повышенная активность и более высокая температура воды по сравнению с обычной у некоторых гейзеров бассейна. Несколько гейзеров стали столь горячими, что испускали пар вместо воды. Одновременно исследования обнаружили неизвестный конус на дне Йеллоустоунского озера, который, впрочем, не представлял угрозы немедленного извержения. В 2004 году пять бизонов погибли от геотермальных газов в бассейне Норрис. В 2006 году было обнаружено, что почва сразу в двух местах в парке поднимается со скоростью 4–6 сантиметров в год. Это вызвало повышенный интерес средств массовой информации к вулканической и геотермальной активности в парке. Эксперты настаивают на том, что в ближайшее время нет повышенного риска извержения.

Каждый год в парке Йеллоустоун происходят тысячи мелких землетрясений. Почти все они незаметны для человека. В историческое время произошло по крайней мере шесть значительных землетрясений магнитуды 6 и выше, в том числе землетрясение магнитуды 7,5 с эпицентром чуть севернее границы парка в 1959 году. Это землетрясение привело к огромному оползню, частично разрушившему дамбу, защищавшую озеро Хебген (англ. Hebgen Lake). Осадочные породы, вынесенные оползнем, непосредственно ниже по течению перегородили реку и создали новое озеро, известное как Озеро Землетрясения (англ. Earthquake Lake). В результате землетрясения погибли 28 человек, началось извержение нескольких гейзеров в северо-западной части парка, образовались большие трещины в грунте, извергающие пар, некоторые горячие источники с чистой водой стали грязными. 30 июня 1975 года внутри парка произошло землетрясение магнитуды 6,1, но разрушения были незначительными. В течение трех месяцев в 1985 году было зарегистрировано около трех тысяч небольших землетрясений в северо-западной части парка, что, по всей видимости, было связано с опусканием Йеллоустоунской кальдеры. Более мелкие группы землетрясений регулярно происходят в парке, последний раз это было зафиксировано в апреле-мае 2007 года (16 землетрясений магнитудой до 2,7).

Флора Йеллоустоуна

В парке произрастают 1870 видов растений, из которых 1700 — местные виды, а ещё 170 являются предположительно заносными. Имеется восемь видов хвойных деревьев, при этом скрученная широкохвойная сосна занимает 80 процентов всех лесных площадей. Другие виды, в том числе псевдотсуга Мензиса (или псевдотсуга Дагласа, или пихта Дагласа — Pseudotsuga menziesii) и сосна белокорая встречаются небольшими группами по всей территории парка, при этом около семи процентов популяции этого вида сосны поражено грибом-паразитом Cronartium ribicola, который вызывает так называемую пузырчатую ржавчину. Ещё одно хвойное дерево, растущее в парке, — сосна горная веймутова (Pinus monticola). Самые частые лиственные деревья — осины, ивы, берёзы (встречаются большей частью в подлеске). Интересно, что площадь осиновых лесов в парке уменьшалась в течение всего XX века, но недавно вновь стала увеличиваться.
Большая часть цветковых растений цветёт в период между маем и сентябрем. Одно из них, Аброния песколюбивая, или Йеллоустоунская песчаная вербена (Abronia ammophila) из семейства Никтагиновые (Nyctaginaceae), обнаружено в диком виде только в границах парка; другие виды абронии обычно растут в гораздо более теплом климате, и появление в парке этого растения, по всей видимости, связано с микроклиматом, создаваемым геотермическими источниками. Это редкое растение существует примерно в 8000 экземплярах, все они растут в песчаных почвах по берегам озера Йеллоустоун.

Ещё одно из эндемичных растений парка — злак Agrostis rossae из рода полевица.

В горячих водах озера наблюдается образование бактериальных колоний причудливой формы, состоящих из триллионов бактерий. Бактерия Thermus aquaticus, живущая в озере, широко используется в исследованиях генома.

Заносные растения распространились на территории парка относительно недавно. Большая их часть встречается в местах наибольшей концентрации туристов, особенно вдоль дорог, но есть и примеры их распространения вглубь парка, что угрожает местным видам. Среди наиболее активно распространяющихся заносных растений можно отметить тимофеевку (Phleum pratense) и костёр кровельный (Bromus tectorum). С некоторыми заносными растениями приходится бороться прополкой и распылением ядовитых веществ.

Фауна

В парке водятся почти 60 видов млекопитающих, в том числе редкие: волк, рысь и медведь гризли. Среди больших млекопитающих встречаются также американский бизон, чёрный медведь (барибал), олень вапити, лось, чернохвостый олень, снежная коза, вилорог, толсторог и пума.

Поголовье бизона в парке относительно велико, около четырёх тысяч, и одно из самых больших в США. Это вызывает озабоченность фермеров, опасающихся, что бизоны передадут инфекции домашним коровам. Как минимум половина бизонов парка заражена бруцеллёзом, но случаев заражения домашнего скота пока не зафиксировано. Служащие парка периодически вынуждены загонять бизонов, вышедших с территории парка, обратно.

В 1926 году в рамках мер по защите поголовья вапити в парке Йеллоустоун была полностью уничтожена популяция волков, после чего койот стал самым большим хищником, охотящихся на грызунов. Но койоты не охотятся на больших копытных, и в результате случаи болезней среди последних существенно участились. Практика уничтожения волков была прекращена в парке только в 1935 году. Затем пришлось принимать меры по защите волков. В 1973 году Конгресс США принял Акт о видах под угрозой уничтожения, упоминающий, в том числе, волков. В 1990-е годы в парке выпустили 66 макензийских равнинных волков; в 2005 году в парке их численность составляла 118 голов.

В парке и окрестностях живут, по оценкам, 600 медведей гризли, причем около половины из них в парке. Поголовье вапити составляет примерно 30 тысяч. К редким видам из больших млекопитающих относятся пума (25 особей) и росомаха (количество неизвестно). В 2003 были замечены следы рыси, но саму рысь увидеть с 1998 года не удавалось.

В парке водятся 18 видов рыб, в том числе йеллоустоунский лосось (Oncorhynchus clarki bouvieri), 6 видов рептилий (черепахи и змеи), 4 вида амфибий и 311 видов птиц (в том числе исключительно редкий американский журавль, а также белоголовый орёл, белый пеликан и лебедь-трубач). Почти все виды птиц гнездятся в парке.

Лесные пожары Йеллоустоуна

Пожары 1988 года подходят к комплексу около гейзера Старый служака.

Пожары встречаются в естественных экосистемах, и растения так или иначе к ним приспособились. Так, у пихты Дугласа толстая кора, которая в большинстве случаев защищает сердцевину от пожара. Шишки сосны скрученной широкохвойной открываются при повышении температуры, так как плавится смола, скрепляющая чешуйки, и семена сосны при пожаре разлетаются. Деревья, которые защищены хуже, растут во влажных местах, где меньше вероятность пожара, или размножаются вегетативно от не поврежденных пожаром корней. По оценкам, в экосистемах, подобных Йеллоустоунскому парку, низовые пожары (при которых сгорает трава) происходят раз в 30–35 лет, а лесные пожары — раз в 300 лет.

Ежегодно в парке от удара молнии возникает в среднем 35 лесных пожаров, а от шести до десяти начинаются, как правило, из-за неосторожности людей. В парке находятся три пожарных вышки, кроме того, для предотвращения пожаров производится постоянный осмотр территории парка с воздуха. Основной сезон пожаров — с конца июня по середину сентября, пожары во второй половине дня отличаются большей интенсивностью. Подавляющее большинство пожаров распространяется не больше чем на полгектара, и только в исключительных случаях пожары успевают распространиться более, чем на 40 гектаров (100 акров) до того, как потухнут естественным путём. В настоящее время политика парка состоит в том, что пожары искусственного происхождения нужно тушить, а за пожарами естественного происхождения следует наблюдать и тушить только в том случае, когда они угрожают людям, зданиям, или выходят из-под контроля. Практикуются также специальные плановые поджоги под тщательным контролем пожарных и рейнджеров, с целью выжечь сухую древесину и предотвратить возможность большого неконтролируемого пожара в будущем. Эта практика установилась только в 1970-е годы, до этого считалось, что любые пожары безусловно вредны. В результате увеличилось количество сухой древесины, и в дальнейшем лесные пожары стали выходить из-под контроля, и политика тушения пожаров естественного происхождения была изменена.
В сухое лето 1988 года (самый сухой год за время наблюдения) в парке произошли катастрофические пожары. В день их наибольшего распространения, 20 августа, сгорело 610 км² леса. За все время пожары затронули 3213 км² леса, что составляет примерно 36 процентов площади парка. Погибли двое пожарных, материальный ущерб составил 120 миллионов долларов. Пожары прекратились сами собой осенью из-за дождей. Их следы в настоящее время хорошо заметны в парке.

Климат Йеллоустоуна

Так как парк находится в горах, на его территории имеются заметные климатические различия. Рекордно высокая температура (37 °C) наблюдалась в 1936 году, рекордно низкая (-54 °C) в 1933 году. Летом (с июня по начало сентября) максимальная дневная температура колеблется обычно между 20 и 25 градусами, а ночью высоко в горах может опускаться ниже нуля. Летом часто случаются грозы. Весной и летом дневная температура обычно колеблется между нулем и 20 градусами, ночная — между −5 и −20. Зимы холодные, со средними температурами ниже −5 °C.

Уровень осадков сильно варьирует по всей территории парка. Меньше всего — 380 мм в год — выпадает около Мамонтовых горячих источников, больше всего — 2000 мм в год — на северо-западе парка. Снег может выпасть в любое время года.

Очень редко случаются торнадо. Наиболее сильный ураган зафиксирован 21 июля 1987 года, скорость ветра составила от 93 до 116 м/сек. После торнадо осталась полоса разрушения шириной около 3 км и длиной 38 км, в которой были повалены деревья в сосновом лесу.